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Lycée de Sremski Karlovci – la tradition de l’enseignement du français

La tradition, c’est quelque chose qu’on peut mettre dans un contexte plus large. Mais on peut aussi faire référence à la culture. Dans ce cas-là, on se réfère toujours au lycée de Sremski Karlovci. Celui-ci a une histoire très riche et quand on parle de l’école, il est indispensable de le mentionner. Chaque génération, l’une après l’autre, a profité de ce trésor intellectuel et culturel. Le plus ancien lycée en Serbie est surnommé « Alma mater » pour certains écrivains comme Sima Milutinović Sarajlija, Branko Radičević, Borislav Mihajlović Mihiz, ou encore Jovan Sterija Popović, qui a traduit Hernani de Victor Hugo. On y apprend le latin, le grec, c’est-à-dire les langues classiques, et puis les langues modernes, comme l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien et, bien sûr, le français.

Lycée de Sremski Karlovci (photo de Nebojša Vlaškalić)

C’est pour cela qu’on dit que le lycée de Sremski Karlovci a un esprit, tellement identifiable. Depuis sa construction en 1791, ce grand trésor de langue a changé de forme plusieurs fois, jusqu’aux départements qui le composent. Il y avait moins de départements avant, avec, d’un côté, la correspondance et l’interprétation, c’est-à-dire la traduction de la langue étrangère vers la langue maternelle, et de l’autre, le journalisme. Ceux qui voulaient s’occuper de la langue s’inscrivaient au département d’interprétation et les autres à celui de journalisme.  

L’une des langues les plus riches en culture et en histoire est le français. On dit souvent que c’est la langue de la diplomatie, de l’art, de la beauté, et même du charme, mais le plus important, c’est que cette belle histoire est celle d’un pays qui se distingue et inspire tous les peuples et dont les événements historiques et sociaux ont causé d’énormes changements dans le monde entier.

Les étudiants ont la chance d’apprendre une telle langue dans le Lycée philologique de Sremski Karlovci. Dans le programme des groupes de niveau avancé, un certain nombre de cours est consacré à la littérature, la culture et la civilisation.

Au Lycée de Sremski Karlovci on découvre de grandes autrices et de grands auteurs qui on écrit en français, comme Marguerite de Navarre, Madame de Staël, Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir, Amélie Nothomb, Pierre de Ronsard, François Rabelais, Michel de Montaigne, Victor Hugo, Charles Baudelaire, etc. On apprend beaucoup de choses sur l’histoire de la Révolution de 1789, la Commune et bien plus encore. Le français est plus que cela, ce sont des chansons françaises de Charles Aznavour, Jacques Brel, Édith Piaf, ainsi que des détails de la vie quotidienne comme la baguette, l’avenue des Champs-Elysées, et beaucoup d’autres.

Comme on a déjà mentionné, il n’y avait pas vraiment de départements de langues, à part ceux de l’interprétation et la correspondance. Qu’est-ce que cela signifie ? Dans ce domaine on pouvait apprendre les langues, comme le français, et faire de la traduction, mais il n’y avait pas de département spécialisé pour l’apprentissage d’une langue particulière. Comme l’a dit lors d’un entretien, l’une des professeurs de français du lycée, Milica Francuz : « Dans les années 80, il y avait plus de groupes qui apprenaient le français (en première et en deuxième langue) qu’aujourd’hui. À l’époque (avant la réforme scolaire), c’étaient les sections spécialisées dans le domaine de la langue et de la littérature. ». Elle a ajouté qu’il y avait eu beaucoup d’étudiants intéressés, autant parmi les débutants que parmi les élèves qui avaient déjà fait du français à l’école primaire. 

Lycée de Sremski Karlovci (photo de Mustafa Youssef)

Après un certain temps, ils ont fondé divers départements linguistiques, dont l’un était le département de français. La tradition de l’enseignement de cette langue est très riche. Tous les lycéens ont eu une expérience unique concernant l’apprentissage et le savoir qu’ils ont obtenus pendant leurs cours de français. Outre l’apprentissage de la langue française, il y a beaucoup de manifestations auxquelles les élèves peuvent participer et profiter de ces opportunités pour s’exprimer et pratiquer la langue, comme par exemple La Journée européenne des langues ou Le Mois de la Francophonie.

Pour faciliter l’apprentissage du français pour les élèves, les professeurs du lycée de Sremski Karlovci organisent, en collaboration avec l’Institut français, des activités extrascolaires, comme par exemple, les ateliers de théâtre, qui sont très utiles pour améliorer le niveau de la langue. Ensuite, pour La Journée européenne des langues, les étudiants chantent des chansons françaises célèbres, déclament de merveilleux poèmes de poètes francophones et présentent la culture française à travers de différents programmes.

En 2012, Le lycée a fondé le département bilingue français. C’est un grand succès pour le lycée et pour tous ses étudiants ainsi que pour le français et son avenir en Serbie car cela augmentera l’intérêt pour la langue et la culture françaises. Grâce au contrat avec l’Institut français, les lycéens ont eu la chance d’avoir un assistant de langue qui les a aidés à connaître la vie quotidienne des Français, leurs coutumes et beaucoup d’autres choses liées à la France.

Lycée de Sremski Karlovci (photo de Mustafa Youssef)

D’après la professeure Francuz, ce département donne de différentes options, surtout dans un endroit intellectuel et culturel important comme le Lycée de Sremski Karlovci, où on peut découvrir le français dans toute sa splendeur. Il est très important car la connaissance de la langue française, la langue officielle des relations internationales, donne accès à des établissements supérieurs renommés.

Tout cela nous montre la valeur d’un système qui est établi au Lycée de Sremski Karlovci. La culture ne peut pas survivre sans la langue et vice versa. En tant que lycée philologique, il a une longue tradition et surtout celle de l’enseignement du français qui dure depuis presque 150 ans. C’est ce qui est essentiel pour les relations franco-serbes et c’est une garantie que cette langue prendra la place qu’elle mérite. Vive le français !

Lycée de Sremski Karlovci (photo de Nebojša Vlaškalić)

Ecrit par : Mustafa Youssef (étudiant); Nebojša Vlaškalić (enseignant)

Trois villages français en Serbie – Banatsko Veliko Selo ou Le Grand Village du Banat

Banatsko Veliko Selo (Le Grand Village du Banat) est un village serbe de la municipalité de Kikinda. Il est situé dans la province autonome de Voïvodine, dans le district du Banat septentrional, près de la frontière roumaine. La distance entre Banatsko Veliko Selo et Kikinda est de 13 kilomètres. Au recensement de 2011, il comptait 2525 habitants.

Sous l’Empire ottoman, il n’y avait pas de localité à l’emplacement de l’actuel village. Le 25 novembre 1763, l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche autorisa l’installation de populations exclusivement catholiques, appelées « Souabes ». En 1770 et 1771, des Lorrains venus de Lorraine (fraîchement annexée par le royaume de France) et des Allemands arrivèrent dans la région. Ils fondèrent trois villages : Seultour, Charleville et Saint-Hubert. Pendant le XVIIIe siècle, ces villages changèrent souvent de population. Avec le temps, les Français se germanisèrent.

Après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands durent prendre la fuite. Des familles serbes venues de Bosnie-Herzégovine prirent leur place. Un village nommé Veliko Selo fut constitué à partir de ces trois villages français et, en 1948, il prit le nom de Banatsko Veliko Selo.

Banatsko Veliko Selo (Photo de Milica Srdanov)

Le développement des villages jusqu’au XXe siècle

Saint-Hubert a été un village au sud de Seultour et au sud-ouest de Charleville. Il a été baptisé d’après un village des alentours de Metz (la ville d’où venaient les colons français). En 1867, le village a reçu un nom hongrois (Károlylíget). En 1772, à Saint-Hubert il y avait 80 maisons et 317 habitants, alors qu’en 1777 il y avait 82 maisons et 415 habitants.

Le village de Seultour, qui a été situé au nord de Saint Hubert, doit son nom à une tour solitaire autour de laquelle la nouvelle colonie avait été fondée. Pour ce village on peut trouver aussi le nom en allemand (Soltur) et le nom en hongrois (Szentborbela). En 1772, il comptait 60 maisons et 283 habitants, alors qu’en 1777 il y avait 67 maisons et 303 habitants, tous français.

Charleville a été situé au nord-ouest de Saint Hubert. Les colons ont baptisé ce village d’après la ville de Charleville près de Metz. En 1772, il y avait 60 maisons et 278 habitants, alors qu’en 1777 il y avait 67 maisons et 270 habitants.

Les trois villages n’avaient pas tous la même forme. Seultour et Charleville étaient de forme rectangulaire, tandis que Saint-Hubert était de forme carrée. Les villages ont été érigés selon un plan hippodamien, avec des rues très larges pour faciliter le transport et la localisation d’incendies potentiels. Chaque village était gouverné par un résident local qui se trouvait directement sous l’autorité de Timișoara, contrairement aux villages allemands sous l’autorité de Kikinda.

Les trois villages avaient une église et un cimetière commun qui se trouvaient à Saint-Hubert. De plus, depuis 1771, chaque village avait son école qui était obligatoire pour les enfants de 9 à 15 ans (uniquement de décembre à mars, étant donné que du printemps à l’automne les enfants aidaient leurs parents dans les champs).

Comme les trois villages n’étaient pas seulement habités par des Français, et comme le nombre d’Allemands avait augmenté, en 1777 la langue française a définitivement été éliminée du système scolaire et, à sa place, sont arrivés l’allemand et le latin. Le français n’était que la langue liturgique et la langue d’administration (registres paroissiaux d’état civil).

Le lac Laguna (Photo de Milica Srdanov)

Seultour, Charleville et Saint-Hubert au XXe siècle

Au début du siècle il n’y a pas eu beaucoup de changements dans les villages. Les trois villages existaient séparément et une grande partie de population était allemande. Saint-Hubert avait un moulin à moteur et une briqueterie. Charleville avait aussi une briqueterie et une usine de vinaigre.

Après la Seconde Guerre Mondiale, les statistiques démographiques ont complètement changé. Les Allemands qui avaient collaboré avec les nazis ont été exécutés ou transportés dans des camps, abandonnant leurs maisons.

En 1945 de nouveaux colons sont apparus et les villages ont été colonisés pour la deuxième fois dans leur histoire, mais cette fois-ci, la plupart des colons étaient de Bosnie-Herzégovine. Les colons ont trouvé les maisons construites avec des matériaux solides, les propriétés étaient clôturées et ils avaient tout le nécessaire pour se lancer dans l’agriculture comme des édifices et des outils.

En 1947 les trois villages deviennent un seul village – Banatsko Veliko Selo (Le Grand Village du Banat).

Banatsko Veliko Selo aujourd’hui

Aujourd’hui la majorité des maisons et des édifices du village sont d’origine allemande. Ce village a un cimetière dans le quartier de Saint-Hubert, une église, une fontaine à eau commune, un parc, un amphithéâtre en plein air, une piscine commune et une maison commémorative. Le village a un marché près du parc et un peu plus loin il y a aussi le lac Laguna pour la pêche, mais aussi pour la détente. En plus, à Banatsko Veliko Selo il y a la distillerie Hubert 1924.

La maison commémorative (Photo de Milica Srdanov)
La distillerie Hubert 1924 (Photo de Milica Srdanov)

Ecrit par : Milica Srdanov (étudiante); Nebojša Vlaškalić (enseignant)

Promenons-nous dans la Forteresse de Bač : le trésor de l’histoire de plusieurs nations

C’est parti !

La forteresse de Bač est une forteresse médiévale située à Bač, au nord de la Serbie, dans la province autonome de Voïvodine. Elle est située dans la commune de Bač, dans la région du même nom, dans un méandre de la rivière Mostonga. Elle est connue comme l’une des plus grandes forteresses de son temps dans la plaine pannonienne.

La forteresse a été construite sur l’ancienne île entre la rivière Mostonga et l’un de ses bras, dans la ville de Bač. Cette ville se situe à l’ouest de la Voïvodine, sur la rive gauche du Danube. C’est de son nom que vient celui de Bačka, plaine fertile située entre le Danube et la Tisza. Bien que la forteresse ne soit pas directement positionnée sur le Danube, elle est considérée comme une forteresse danubienne, car elle est située dans son bassin versant et à proximité immédiate.

La forteresse de Bač (photo de Nebojša Vlaškalić)

Un peu d’histoire

Les premières traces de Bač remontent à la période de l’empereur Justinien Ier, lorsque l’empereur la mentionne dans une lettre en 535. En 873, Bač était une forteresse avar habitée par des Avares et des Slaves, et pendant le règne de la dynastie Árpád, elle devint le centre du diocèse et la ville royale. En 1241, elle est détruite par les Mongols. Ensuite, elle devient la plus importante fortification militaire des puissants souverains hongrois.

La partie de la forteresse actuelle remonte à la période de 1338 à 1342, à l’époque du roi hongrois Charles Iᵉʳ Robert (Charles-Robert d’Anjou-Sicile). Charles Robert était le fils de Charles Martel, roi titulaire de Hongrie en 1290, et de Clémence de Habsbourg : il était le petit-fils de Charles II d’Anjou, roi de Naples et de Marie de Hongrie, une fille d’Étienne V de Hongrie.

Charles Robert voulait renforcer les frontières de son royaume. Il a construit la forteresse avec les techniques de construction les plus modernes, dans le style gothique qui prévalait en Europe occidentale à cette époque. De cette manière il a voulu se défendre de la politique anti-hongroise de l’empereur serbe Dušan (Stefan Uroš IV Dušan) .

La forteresse appartient à la ville dite d’eau, parce qu’elle était entourée de tous côtés par un fleuve, et qu’on y accédait par un pont-levis adapté pour la défense dans les plaines et les marais.

Elle n’a obtenu sa forme définitive qu’au XVe siècle. De 1495 à 1501, l’archevêque Petar II Varadije a approfondi les douves défensives autour de la forteresse. Il a reconstruit le fort et la ville, mais a également élargi la rivière Mostonga pour permettre aux navires du Danube un accès plus facile à la forteresse. La dernière restauration, avant la conquête ottomane, a été réalisée à l’époque du Père Paul Tomori vers 1523-1526. Le système de défense était alors achevé.

La forteresse de Bač (photo de Nebojša Vlaškalić)

À propos de l’architecture

La fortification pentagonale irrégulière a été érigée sur une île dans le méandre de la rivière Mostonga et était entourée de tous côtés par des canaux d’eau traversés par des ponts-levis.

Les murs avaient à l’origine cinq tours et un bastion séparé, dont il ne reste que des ruines. La tour dite “tour à chapelle” est très intéressante : à l’étage se trouvait une chapelle gothique dont les vestiges sont encore visibles aujourd’hui.

Le complexe entier est dominé par une tour de défense de cinq étages de 18 mètres de haut qui, après reconstruction, en fait le bâtiment le plus représentatif de ce type en Serbie. La tour a été construite dans le style classique gothique d’Europe occidentale, et représente le type français du donjon, avec une organisation selon le principe un étage – une pièce, avec un puits et un stockage de nourriture au rez-de-chaussée, des salles de séjour et de travail et un sol en saillie pour la dernière ligne de défense en cas de siège. Aujourd’hui, la tour donjon est transformé en musée.

La tour donjon (photo de Nebojša Vlaškalić)
La tour donjon – le musée (photo de Tatjana Đurin)
La tour donjon – le musée (photo de Tatjana Đurin)

En plus de la forteresse, à Bač même, on peut visiter le monastère franciscain du XIIe siècle, rénové au XVIIIe siècle (actuellement en reconstruction), l’église catholique romaine du Saint-Apôtre Paul de la fin du XVIIIe siècle avec un château paroissial monumental et un bain turc, un hammam du XVIe siècle, le seul édifice de culture islamique de ce type en Voïvodine.

…et pour la fin

Aujourd’hui, la forteresse de Bač est la mieux conservée des forteresses médiévales de Voïvodine, et elle est le seul monument préservé de la période médiévale en Voïvodine. Elle est inscrite sur la liste des entités spatiales historico-culturelles d’importance exceptionnelle de la République de Serbie.

Ecrit par : Emilija Šarović (étudiante); Tatjana Đurin (enseignante)

Arača : entre histoire et légende

L’église d’Arača, située entre Novi Bečej et Novo Miloševo, est l’un de nos monuments culturels et historiques les plus importants. Bien que l’église soit en mauvais état, une bonne partie est conservée et représente un édifice imposant, avec des piliers massifs, des arcs, des fenêtres et une haute tour. Bien que l’on ne sache pas exactement qui a construit l’église, selon les premières sources écrites au XIIIe siècle, on sait qu’il y avait un monastère bénédictin à proximité, tandis que sur le site de l’église actuelle, il y en avait une plus petite, datant du IXe siècle. L’église a été construite vers 1230. Arača a conservé sa beauté et sa monumentalité même après huit siècles. Elle est construite en briques rouges, tandis que son riche décor architectural est en pierre grise. La structure de ce monument ainsi que la technique de construction témoignent de diverses influences (française, byzantine, antique).

Arača (Photo de Nebojša Vlaškalić)

Selon certaines sources écrites, deux phases de construction peuvent être vues sur les ruines d’Arača qui a été construite sur des fondations plus anciennes. Déjà dans les éléments qui remontent à l’époque où c’était une abbaye bénédictine, on perçoit le caractère méditerranéen du plan (la première phase: fin XIIe-XIIIe siècle). C’est une église à trois absides, dont le milieu est plus élevé et plus large, avec des murs plats massifs en briques rouges. Du marbre rouge a été utilisé sur le portail – du côté ouest, les seules décorations sont le portail (qui avait une entrée voûtée à deux versants, semblable à celle de Studenica) et une grande rosace avec un vitrail, dont dont les fragments ont été conservé.

Arača (Photo de Nebojša Vlaškalić)

La deuxième phase de la construction d’Arača, à partir de l’époque d’Elizabeth d’Anjou (seconde moitié du XIVe siècle), est visible dans certaines parties de la structure supérieure. C’est probablement à cette époque que la rosace a été restaurée et a reçu son aspect actuel. La grande rosace, cependant, est l’un des exemples les plus développés de l’architecture hongroise de la fin du XIIIe siècle.

Arača a été transformée en forteresse en 1551, mais la même année, lors du siège de Bečej, elle a été remise aux Turcs. Ils l’ont brûlée et depuis 1551 l’église n’a pas été reconstruite.

Arača (Photo de Nebojša Vlaškalić)

L’église tient son nom d’un village aujourd’hui disparu, qui se situait à proximité. Malheureusement, les maisons de ce village n’existent plus. Au cours de l’histoire d’Arača, l’église a été détruite et reconstruite plusieurs fois. La restauration la plus importante a été réalisée par la reine Elizabeth d’Anjou en 1370 et la tour gothique a été construite à cette occasion. Elisabeth, la fille aînée de Stjepan II Kotromanić, ban de Bosnie, est devenue l’une des princesses médiévales serbes les plus célèbres grâce à son mariage. Elle a été l’épouse du noble français Louis Ier d’Anjou, roi de Hongrie de 1342 à 1382 (sous le nom de Lajos I). L’ambitieux mari d’Elisabeth sera couronné roi de Pologne en 1370. Ce gendre serbe a été le souverain le plus puissant d’Europe. La fille de Louis Ier d’Anjou et d’Elisabeth, Maria, est devenue la reine de Hongrie en 1382, après la mort de son père. En 1386, Maria, a été détrônée au profit du roi Charles III de Naples. Cependant, à peine sept semaines plus tard, Elizabeth a ordonné l’assassinat de Charles III. Le 16 janvier 1387, à la demande de la veuve de Charles, Marguerite, Elizabeth a été étranglée devant sa fille. Après Elizabeth, aucune femme n’a gouverné la Hongrie jusqu’à Marie-Thérèse.

Arača (Photo de Nebojša Vlaškalić)

Selon la légende, le roi anglais Richard Cœur de Lion aurait visité Arača. Lors de la troisième croisade, n’ayant pas le droit de traverser la France, il s’engage en octobre 1192 sur une route moins connue. Au confluent de la Tisza et du Danube, il a rencontré des moines d’Arača. Il a accepté leur invitation à se rétablir le temps que l’hiver s’achève. Épuisé, Richard était blessé et souffrait de rhumatismes. Les moines l’ont soigné avec de la boue chauffée préparée par des fées du lac, appelées Rusalke. Dans la mythologie des Slaves orientaux, ce sont des êtres surnaturels ayant la forme de belles jeunes filles aux cheveux longs, qui dansent dans les clairières les nuits de la nouvelle lune. Ce sont, en fait, les âmes de filles mortes, principalement noyées.  Elles sont hostiles aux gens. Les Rusalke trompent souvent les passants, leur donnent diverses énigmes ou elles les tuent par leurs éclats de rire. Le dimanche, elles sortent de l’eau, marchent dans les champs ou grimpent aux arbres. Il est dangereux pour les gens de se baigner dans une rivière ou un lac ce jour-là, car les fées peuvent les noyer. En quittant le monastère, Richard Cœur de Lion a emporté avec lui plusieurs pots de la « médecine noire » du Banat. On dit aussi que ce brave guerrier a enterré son arme à proximité de cette église, mais ce ne sont que des légendes. Cependant, des traces de fouilles sont visibles autour de l’église, car beaucoup de gens croient qu’il y ait là un trésor.

Aujourd’hui, Arača s’élève au-dessus des plaines de Voïvodine et, en plus de notre histoire et de notre culture, recèle de nombreux secrets que nous attendons patiemment de découvrir.

Arača (Photo de Nebojša Vlaškalić)

Ecrit par : Edita Alijević (étudiante); Tatjana Đurin (enseignante)

Là où les cultures et les époques se mêlent : la Serbie

La Serbie est un pays multinational et multilingue (serbe, hongrois, albanais, slovaque, roumain, ruthène etc.), ainsi qu’un pays multiconfessionnel (chrétiens orthodoxes, catholiques, protestants, musulmans, juifs etc.), dont le patrimoine culturel est très riche.

Plusieurs sites en Serbie sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de leur grande importance culturelle et historique : le monastère de Dečani, le monastère patriarcal de Peć, l’église de la Vierge de Leviša, le monastère de Gračanica, le monastère de Studenica, Vieux Ras (Stari Ras), le monastère de Sopoćani, Felix Romuliana (Gamzigrad), la nécropole médiévale Mramorje (source : https://whc.unesco.org/en/list/&&order=country). Il y a d’autres monuments, témoins du passé (souvent troublé) de ce coin du monde, tels que : le site mésolithique de Lepenski Vir, la culture néolithique de Vinča, les sites archéologiques de Viminacium et de Sirmium, de nombreux monastères médiévaux, les monuments liés au premier soulèvement serbe contre les Ottomans (la Tour des crânes (Ćele kula), la poudrière de Hajduk Veljko à Negotin), le Mémorial du mont Cer (la bataille du Cer, 1914), Le Vainqueur (Pobednik), Ailes brisées (le monument des élèves et des professeurs massacrés par les nazis), la Famille (le monument de massacre de Novi Sad, 1942).

Lepenski vir
(source : https://commons.wikimedia.org)

Le patrimoine culturel est également ce qui est créé maintenant et ce qui sera transmis aux générations futures. A part le patrimoine matériel, constitué de monuments culturels, de sites archéologiques, il existe aussi le patrimoine culturel immatériel. Cela comprend la tradition orale serbe, la langue, les rites, les cérémonies, ainsi que la danse ou le kolo, comme on dit dans notre pays. Le kolo se danse généralement en rond, les danseurs se tenant les mains pour former un cercle ou une spirale. Le kolo peut être dansé lors d’un mariage, d’une fête d’anniversaire, d’un festival ou de toute autre cérémonie. Les danseurs portent des vêtements traditionnels (nošnja). Ces vêtements sont magnifiques et sont également conservés dans certains musées, surtout s’ils ont été portés par une personnalité célèbre de notre région.  Les chaussures (opanci) sont les chaussures que l’on porte en dansant le kolo.

Kolo serbe (source : https://commons.wikimedia.org)
Opanci (source : https://www.flickr.com/photos/26344495@N05/49472071761)

Le chant accompagné au gusle est aussi une chose bien connue dans notre pays. De nombreux musiciens ont interprété nos chansons de geste avec le gusle. Les chansons de geste les plus célèbres décrivent notre longue lutte contre les Ottomans ou narrent l’épopée de Marko Kraljevic, qui était le héros le plus célèbre de nos chansons et qui a vaincu tous les Ottomans.

Gusle (source: https://commons.wikimedia.org)

Le patrimoine est ce qui constitue la culture et la tradition de notre pays. Il crée l’identité de la Serbie mais reflète également notre rapport envers les autres. Tels sont le Monument de la reconnaissance à la France (Belgrade) qui représente un témoignage durable et un gage de la préservation de l’amitié franco-serbe, ainsi que la plaque commémorant l’amitié franco-serbe qui figure sur l’une des fresques médiévales du monastère de Gračanica.

La plaque commémorative au monastère de Gračanica (photo de Nebojša Vlaškalić)

Ecrit par : Ivana Kecman, Milica Milosavljević (étudiantes); Tatjana Đurin (enseignante)

Le patrimoine culturel, notre passé et notre avenir

Qu’est-ce que le patrimoine culturel ? Peut-on comprendre et promouvoir la diversité culturelle si on ne connait pas sa propre culture ? Quel rapport ont les jeunes envers leur patrimoine national ? Participent-ils suffisamment à la sauvegarde du patrimoine culturel ?

Voici les réponses de deux étudiantes serbes.

Le patrimoine culturel d’un pays est un aspect très important et parfois un peu négligé par ses habitants. Chaque pays est unique et a ses propres traditions, son histoire, sa culture qui se transmet de génération en génération.

À mon avis, le patrimoine culturel de notre pays est très riche, abondant, intéressant et impressionnant. Pendant des siècles, notre peuple a traversé de nombreux défis, guerres, famines et cette terre a été conquise plusieurs fois par diverses nations. C’est la raison pour laquelle notre culture est maintenant si riche et si unique. Quand je pense au patrimoine culturel, certaines des premières choses qui me viennent à l’esprit sont nos costumes et les danses folkloriques. Dans chaque partie de la Serbie, ils sont différents. Il y a tellement de variétés dans les couleurs, les matières, les imprimés et aussi dans le style de danse, de musique, etc. Ensuite, concernant la langue, une forme de patrimoine national sont les histoires, les chansons, les proverbes, les dialectes et toutes les autres choses qui ont développé et formé notre culture. Tous les beaux monuments, les monastères, toute la nature, la nourriture, sont des traits uniques de tout pays et de ses habitants. Cependant, à mon avis, la majorité des gens, et surtout les jeunes, ne s’intéressent pas à notre culture. Bien sûr, il y a des exceptions. Il faut garder notre héritage, et on peut le faire en promouvant et en diffusant notre culture par le biais d’ateliers, d’expositions de musées et de galeries, de concours, etc.

Selon moi, nous devrions promouvoir davantage notre culture et éduquer tout le monde, les enfants, les jeunes, les personnes âgées et même les étrangers, afin que nous puissions la protéger et continuer à la transmettre aux générations futures.

Daria, 20 ans, étudiante

Le monastère patriarcal de Peć (photo: Nebojša Vlaškalić)

Le patrimoine culturel comprend l’histoire et la culture d’un pays ou d’une ville. Cela veut dire l’art, l’architecture. C’est l’histoire de tout ce qu’il s’est passé avant notre naissance, celle qu’on voit sur les monuments et, bien sûr, celle qu’on apprend depuis notre enfance.

Puisqu’on vit en Serbie je ne peux pas dire que c’est un pays qui garde et apprécie son patrimoine culturel. Je dirais plutôt qu’il s’agit d’un pays tourné vers son économie. Il me semble que les gens pensent plus à leur futur qu’à leur passé. Quand on parle de l’avenir, ce n’est pas si mal, au contraire. Un pays doit suivre et s’accorder avec de nouveaux projets pour qu’il puisse s’améliorer et aider les nouvelles générations à trouver leur propre avenir. Je trouve que notre pays a plein de problèmes. Par exemple, quand on veut regarder la télévision, on ne peut trouver que des télé-réalités. C’est trop triste car cela impacte les jeunes. Les jeunes d’aujourd’hui ne vont pas aux musées ni dans les galeries. Il me semble également qu’ils n’apprennent pas l’histoire à l’école et que l’intégralité du système scolaire ne fonctionne pas. Ce qu’on peut changer c’est de communiquer un peu plus avec les jeunes. C’est très important de le faire car ces nouvelles générations sont les générations « silencieuses ». Qu’est-ce que cela veut dire ? On ne parle plus avec les jeunes. Ils se rendent compte qu’ils peuvent vivre dans le monde virtuel. La réalité est au-delà de leur téléphone portable. On peut commencer par leur parler et leur enseigner des choses sur notre beau pays.

Nous devons montrer aux jeunes que nous avons un beau pays et qu’il serait dommage qu’ils ne sachent rien à propos de sa géographie, de son histoire, de son art, du sport et de tout ce que notre pays peut nous offrir. Si on apprécie notre propre culture, on tendra à en vouloir connaître d’autres.

Lidija, 20 ans, étudiante

Le gâteau festif de slava
(source : https://www.flickr.com/photos/105392694@N02/10744825105)

Ecrit par: Daria Marković, Lidija Todorović (étudiantes); Tatjana Đurin (enseignante)

Les Croisés sur l’île St Nicolas auprès de Budva

L’île St Nicolas, située à proximité de la vieille ville de Budva est la plus grande île du sud de l’Adriatique. Inhabitée, elle est également connue chez les habitants locaux sous le nom de Školj (Ecueil, Rocher) ou Hawaï en raison d’un restaurant de ce nom ouvert dans les années 70 du siècle dernier. Le nom de l’île provient de la petite église dédiée à St Nicolas, construite sur l’île par les Croisés en 1096.

L’ile St Nicolas

En 1096, l’un des chefs de file de la Première croisade (1096-1099), celle des Provençaux,  Raymond de St  Gilles, (comte de Toulouse,1041-1105) gagnera Constantinople et Jerusalem par voie terrestre. Accompagné de son épouse, de son fils, de nombreux pélerins et chevaliers, Raymond traversa les Alpes et la Dalmatie. Comme un grand nombre de ses hommes fut atteint par la peste qui ravegea au Moyen Age un tiers de la population de l’Europe, Raymond se s’installa dans la plaine de Budva  afin de porter secours aux malades avant de reprendre la route.

Carte de la Première Croisade

Cependant, un grand nombre de ses hommes n’a pas succombé à la maladie. Les gouverneurs de la ville de Budva donnèrent l’ordre de déposer les morts, non pas au cimetière de la ville, mais sur l’îlot situé en face. Afin d’essayer de mettre fin à la maladie, Raymond proposa d’y construire une église dédiée à St Nicolas, patron des marins et des voyageurs. Précisémment, le culte de ce Saint commença  à se répandre à l’époque de la Première croisade à la suite d’une réunion entre soldats francs et normands en octobre 1096  à Bari en Italie. La rencontre eut lieu dans la basilique nouvellement construite en honneur de St Nicolas avec le but d’y placer ses reliques, transportées de Myre en Byzance (Turquie de nos jours)  à la suite de l’ attaque de la ville par les Turcs Séldjoukides.

La petite église constituée d’une seule nef qui représente pratiquement la seule construction sur l’île fut renovée une première fois en 1864 par les familles nobles de Budva (Medin et Mikula) et une autre fois en 1997 par l’église catholique, après avoir été entièrement démolie par le séisme qui ravagea le Monténégro en 1979.

L’église St Nicolas

L’île avait appartenu aux familles nobles de Budva jusqu’en 1610, puis à l’église catholique jusqu’ en 1802. Les terrains furent par la suite vendus aux habitants de la tribu des Paštrovići (en particulier à ceux de la famille Bečić de Bečići installés près de Budva). A partir de 1820, les Autrichiens gouverneurs de Budva obligeront les citoyens à enterrer les défunts, non pas auprès de l’église St Marie du Rocher (Sv Maria in Punta) au coeur de la vieille ville, mais sur l’île, auprès de l’église St Nicolas. Le cimetière y fut ouvert jusqu’en 1936.

L’île St Nicolas est éloignée de la vieille ville de Budva d’à peine 1 km  et elle est reliée à la ville par un banc de sable, nommé Tunja, profond à certains endoits à peine 50 cm. De forme allongée, sa longueur est de 1750 m et sa largeur de 350 à 400m.  Tournées vers le large, ses falaises pratiquement verticales s’élèvent vers le ciel, alors que la partie de l’île tournée vers le continent est bien protegée des vagues. Plusieurs petites criques sauvages et quelques plages aménagées récemment en font un lieu idéal pour ceux qui aiment le calme, l’eau limpide et la plongée sous-marine. Pour ceux qui préfèrent la randonnée, il est possible de faire le tour de l’île en empruntant  un sentier de quelques kilomètres, tracé récemment. Sur le côté tourné vers Budva, plusieurs restaurants et cafés sont à disposition des visiteurs.

Recouverte de végétation méditérranéenne dense, l’île représente une demeure pour un grand nombre d’oiseaux et d’espèces animales. Jusqu’aux années 90 du siècle dernier, l’île fut une réserve naturelle d’un grand nombre de cerfs, de daims, de lièvres, de mouflons, de faisans apportés du parc naturel de l’île croate Brioni, lieu de tourisme de grande chasse réservé autrefois à l’ex- président yougoslave Tito et à sa suite.

Tous les ans le 9 mai, le jour de la translation des reliques de Saint Nicolas de Myre à Bari, les habitants de la vieille ville de Budva organisent une procession en bateaux sur l’île. A cette occasion les portes de la petite église s’ouvrent pour une messe solenelle en souvenir des croisés commandés par Raymond de St Gilles et en honneur du Saint patron des marins.

Afin de se rendre sur l’île, il suffit d’emprunter un bateau taxi au départ de la vieille ville de Budva et de Slovenska plaža qui fait le trajet aller-retour régulièrement en saison touristique.

Victoire navale française au large des côtes monténégrines (1914)

La première bataille navale de la Première guerre mondiale (connue sous le nom de Bataille d’Antivari)  a eu lieu au large des côtes monténégrines (entre Bar et Budva) le 16 août 1914. Soutenue par les Anglais, la flotte française a affronté la flotte austro-hongroise en faisant couler son croiseur Zenta, surpris alors qu’il bombardait le seul port monténégrin à Bar (nommé Antivari).

Le cuirassé autrichien Zenta

La France a déclaré la guerre à l’Autriche-Hongrie le 13 août 1914. Elle avait l’intention d’affronter les forces navales austro-hongroises stationnées dans les Bouches de Kotor (occupées par l’Autriche-Hongrie de 1814 à 1918) lesquelles empêchaient le ravitaillement de son allié le Monténégro par voie maritime. Par la Convention signée entre la France et l’Angleterre à Londres le 6 août 1914, la France était chargée des opérations militaires en Méditerranée ainsi que de la protection des navires marchands. Augustin Boué de Lapeyrère, ex-ministre de la Marine française (1909-1911) est placé en 1914 au poste de commandant en chef allié en Méditerranée. Il ordonna le 15 août 1914 à la flotte française ainsi qu’à la flotte anglaise d’entrer en Adriatique afin d’organiser le blocus de la flotte austro-hongroise.

Zenta et Uhlan

Avec une armada de navires (15 cuirassés, 6 grands croiseurs, une trentaine de bâtiments légers accompagnés de la division britannique) l’amiral Boué de Lapeyrère surprendra à l’entrée de l’Adriatique auprès de la ville de Bar le croiseur autrichien Zenta et le destroyer Uhlan. Les navires essayeront de s’enfuir vers les Bouches de Kotor. Le combat s’engage vers 8h50. Alors que Uhlan, plus petit, réussit à s’échapper, le Zenta a rapidement coulé.

Lors de cette bataille 179 hommes du navire autrichien perdront la vie, alors que 138 marins accompagnés de leur commandant Paul Pachner réussiront à se sauver. Au bout de 10 heures de nage, ils parviendront à regagner le minuscule îlot St Dominique et le village de Petrovac afin d’être pris en charge par le Royaume du Monténégro.

L’ilot St Dominique

Dans ses Mémoires, à propos de cette bataille, le président français Raymond Poincaré relate:

A 23 heures 30, on me remet un télégramme expédié de Malte à 21 heures 50 et signé de l’amiral Boué de Lapeyrère : « J’ai surpris ce matin devant Antivari, en venant à la fois par nord-ouest et sud, croiseur type Zenta et torpilleur qui tenaient blocus. Croiseur a été coulé. Torpilleur paraît avoir réussi à s’enfuir. Je vais reprendre poste observation entrée mer Adriatique en ravitaillant sur place les bâtiments. »

En souvenir de cet évènement, les survivants de l’équipage Zenta ont entièrement rénové en 1923 la petite chapelle ruinée de l’îlot consacrée à St Dominique, érigée au XVIIème siècle par le capitaine Luka Medin de Petrovac. À la suite de cet épisode, longtemps encore, les anciens combattants y venaient allumer une bougie en mémoire de leurs compatriotes décédés.

Les îlots St Dominique et Katič

L’épave du plus grand navire de guerre coulée dans les eaux territoriales monténégrines a été détectée par un groupe de plongeurs de Belgrade en l’an 2000. Recouverte d’algues et de filets de pêche, Zenta est couchée à près de 70 mètres de profondeur à proximité de Petrovac.

La grande victoire de la flotte française fut rapportée en détail dans la presse. Le journal officiel monténégrin Glas Crnogorca transmet le 3 août 1914 le texte du télégramme de remerciement du commandant en chef de l’armée monténégrine adressé à Delaroche Vernet, représentant diplomatique français accrédité au Monténégro. Delaroche Vernet y répondra : Vive Son Altesse le Roi, Vive nos frères d’armes  les Monténégrins! Les journaux français Le Journal des débats et Le Temps parlent également en détail de cette première victoire dans leurs éditoriaux.

Première page du journal monténégrin Vjesnik du 3 août 1914 rapportant la bataille navale

Le théâtre de Napoléon à Kotor

Le théâtre de Kotor est le plus ancien théâtre du Monténégro et l’un des plus anciens des Balkans. Inauguré en 1807 par les autorités françaises il  a été connu sous le nom de Théâtre de Napoléon. Situé au nord-ouest de la principale place de Kotor – la Place d’Armes, l’ancien théâtre abrite de nos jours un hôtel historique nommé Cattaro.

L’édifice de l’ancien théâtre
L’enseigne de hôtel Cattaro

Les Bouches de Kotor furent administrées de 1807 à 1813 par l’Empire français de Napoléon  et intégrées à la suite de la bataille de Wagram aux Provinces illyriennes. Les officiers français et leurs épouses, les soldats napoléoniens ainsi que les employés de l’administration qui s’installèrent à Kotor dès 1807 s’ennuyèrent dans la petite ville dépourvue d’animation. En effet, à cette époque la ville ne disposait, ni de théâtre, ni de salle de spectacle permettant aux Français de se divertir lors des saisons pluvieuses d’automne et d’hiver. De ce fait, ils proposèrent au général Launay – commandant de l’Armée napoléonienne – d’y construire un théâtre. Le général ordonna alors qu’on mette à disposition de ses compatriotes une salle appropriée à partir de 1807.

Un bâtiment militaire nommé „Quartierone“ situé sur la Place principale de la vieille ville sera designé. Ce lieu datant de l’époque venitienne (1762) servit également d’entrepôt de biscuits et de sel. Il  disposait au premier étage d’un foyer (hauteur 10m, longueur 18m et largeur 8,5 métres) qui sera rapidement amenagé en salle de spectacle pouvant accueillir 350 spectateurs sans compter ceux debout.

Le parterre du théâtre construit en forme de fer à cheval était surmonté de deux balcons garnis de 33 loges derrière lesquelles étaient placé un couloir. Puisque la salle devait servir également à l’organisation de bals, les sièges situés au parterre furent mobiles afin qu’on puisse rapidement les ranger à l’écart en cas de besoin.

Schéma des loges et du parterre de l’ancien théâtre

On suppose que le premier spectacle dans cette nouvelle salle théâtrale fut joué au printemps 1809. Une troupe italienne nommée “La societa de virtuosi“ fut invitée par le général Auguste de Marmont – duc de Raguse, à jouer une pièce représentée auparavant au théâtre de Dubrovnik. À partir de ce moment, des pièces de théâtres et des opérettes, intérpretées le plus souvent en italien (langue officielle des Bouches de Kotor jusqu’à la fin de la Première guerre mondiale), furent représentées par différentes troupes et compagnies théâtrales.  Dans la majorité des cas, il était question de pièces jouées par des comédiens italiens ou français et plus rarement locaux. Ces représentations étaient souvent suivies de soirées dansantes, de bals masqués ou de tombolas attirant beaucoup de monde.

À l’époque de l’occupation austro-hongroise, l’édifice continua de servir de théâtre jusqu’en 1881. Racheté en 1898 par la municipalité de Kotor, il fut reconstruit par les Autrichiens  dans un style néo-Renaissance afin de devenir un Hôtel de ville, inauguré le 12 mai 1902.

L’intérieur de l’hôtel Cattaro

Pierre Loti et le Monténégro

 

Les Bouches de Kotor – l’ilot St Georges

Pierre Loti (1850-1923), de son vrai nom Julien Viaud, traversa le monde en bateau et publia au fil de ses voyages une quarantaine de récits dont deux inspirés par le Monténégro. Il découvre les Bouches de Kotor en 1880, alors qu’il est officier de la Marine française à bord du navire Friedland. Ce cuirassé faisait partie d’une escadre internationale européenne, chargée d’intervenir dans le conflit opposant les Monténégrins aux Turcs.

Dessin de Loti: l’escadre internationale

Loti embarque à Toulon en direction de l’Adriatique le 1er avril 1880. Le Friedland jette l’ancre dans les Bouches de Kotor, auprès du village de Baošići le 5 octobre. S’ennuyant à bord de son navire, Loti descend régulièrement à terre où il rencontre une orpheline du pays qu’il nommera Pasquala Ivanovitch. Avec cette jeune fille de dix-neuf ans il noue une relation sentimentale. Ébloui par sa beauté qu’il compare aux statues de la Grèce antique, il en parle avec beaucoup de passion dans un récit qui porte son nom, publié dans le recueil Les Fleurs d’ennui en 1882.

Une petite fille aussi belle que Pasquala Ivanovitch a peut-être des défauts ou des vices; – peu importe, elle doit avoir malgré tout quelque chose de beau dans le cœur ;-  à l’état sauvage, la beauté physique est incompatible avec la laideur morale. Seulement, nous ne parlons pas le même langage, et le temps me manque absolument pour déchiffrer et comprendre ; de celle-ci encore, je ne puis saisir en passant que ce qui tombe sous mes sens, la beauté du corps.

Dans les marbres de Paros, dans les marbres pentéliques, les Grecs taillaient des jeunes filles qui étaient faites comme Pasquala Ivanovitch. Il ne se peut pas que tout cela ne soit que de la matière admirablement moulée ; – dans le cœur, il doit y avoir aussi quelque chose de sain et pur.

Recueil de 4 textes dont Pasquala ivanovitch, publié en 1882

En souvenir de l’écrivain et de sa romance, une plaque commémorative en marbre aux lettres dorées fut posée en octobre 1834 au cœur du village Baošići sur la maison dans laquelle Loti avait séjourné. L’initiative provenait de l’archéologue français Léon Rey, amoureux du paysage monténégrin et fondateur à Paris en 1932 de l’Association des Français-amis de Budva, petite ville côtière située à une demi-heure de route des Bouches de Kotor. À l’inauguration de la plaque, organisée par l’Association des amis de France de Kotor, assistèrent le consul français de Split, le directeur de l’Institut Français de Zagreb, ainsi que le maire de la commune de Herceg Novi.

La plaque en marbre à Baošići: En souvenir de Pierre Loti, écrivain qui a séjourné au pays de Pasquala du 4 au 31 octobre 1880
Octobre 1834

Pierre Loti, avide d’aller plus loin dans la découverte de la région, entreprendra avec trois autres officiers français, un voyage au Monténégro. À l’époque, le Monténégro n’était pas composé de la région côtière actuelle et on n’y pouvait accéder qu’à pied, par un sentier étroit extrêmement sinueux. Pour cette aventure, les Français louent à Kotor quatre chevaux et demandent à être accompagnés de guides locaux. Cette ascension vers « les montagnes éternelles » sera minutieusement décrite par Loti dans son Voyage de quatre officiers de l’escadre internationale au Monténégro, récit publié également dans Les Fleurs d’ennui.

Le sentier que grimpera Loti, emprunté de nos jours par les randonneurs, débute à proximité de la vieille ville de Kotor, au pied du canyon de l’étroite rivière Škurda laquelle prend sa source dans les hauteurs de la montagne Lovćen. Il remonte presque verticalement, en lacets innombrables, en direction de l’imposante forteresse St Jean (nommée St Giovanni) qui s’élève à 260m d’altitude au-dessus de la ville de Kotor. Depuis la citadelle, édifiée essentiellement à l’époque vénitienne, serpentent les remparts d’une hauteur de 20 m par endroits, qui enserrent la ville de Kotor dans une longueur de 4,5 km. Dans son récit autobiographique, Loti la qualifie de « grande muraille de montagne », alors que les innombrables lacets l’associent à la « queue d’un reptile immense qui aurait la tête cachée tout en haut sur les cimes ».

La vieille route monténégrine, photo prise en 1915

Au bout de deux heures de montée, les voyageurs arrivent sur un plateau nommé Praćište encerclé de montagnes que Loti compare aux « choses gigantesques qui semblent préparées pour la glissade de tout un monde ». C’est à cet endroit que se situait autrefois la frontière entre le Vieux Monténégro et les Bouches de Kotor, en possession de l’Empire austro-hongrois au XIXème siècle.

Au bout d’une heure de marche par le sentier devenant de plus en plus étroit, surgit un plateau à 900 m d’altitude, dominé par le mont Lovćen. C’est dans cette vallée qui passe pour la plus fertile du vieux Monténégro que se situe Njeguši, village natal des souverains de la dynastie Petrović Njegoš, auquel ils doivent leur nom.

Le sentier qui continue en direction de Cetinje, traverse par la suite un paysage karstique démuni de végétation, couvert de rochers de couleur grise sur lesquels rien ne pousse. Éclairé d’une lumière particulière, en cette soirée de novembre, pour Loti et ses compagnons, le paysage fait penser à « un site lunaire dans une planète morte » d’où ces images et sensations qui représentent les plus beaux fragments de son récit :

« Un paysage lunaire! En effet, on pense que, si on arrivait en ballon dans la lune, on trouverait les mêmes aspects dans ces régions mystérieuses qui n’ont pas d’atmosphère. Cela ne ressemble à rien de terrestre. Cela fait songer aux tranquillités éternelles d’une planète qui aurait fini de vivre…C’est comme une image figée des grandes tourmentes, un souvenir du chaos. »

En suivant Loti et son œuvre, pour réaliser la randonnée Kotor – Njeguši (Krstac 965m)  il faut compter environ 3h. À Njeguši, il est conseillé de déguster l’excellent jambon fumé (pršut) ainsi que le fromage de Njeguši (Njeguški sir), le tout accompagné d’hydromel (medovina).

Les Bouches de Kotor du village Gornji Stoliv

Voir : https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/loop-kotor-lovcen-forteresse-de-kotor-35981631