Architecture – Le français dans les Balkans

« Le tombeau bleu » pour le navire français « Dague » près de Bar

Ville de Bar

Bar se situe dans la partie sud-est du Monténégro sur la mer Adriatique. C’est l’une des villes les plus ensoleillées de la Méditerranée. Elle s’étend sur 44 km de côtes maritimes, dont plus de 9 km de plages. Le lac de Skadar, le plus grand des Balkans, est à 67 km de Bar. Le massif montagneux de Rumija sépare deux grandes étendues d’eau, ce qui fait de Bar une destination attrayante pour les touristes. Le port de Bar est la porte maritime du Monténégro.

Bar est également la ville des oliviers, un foyer séculaire de coexistence confessionnelle et religieuse et une ville d’un riche patrimoine culturel. « La Chronique du pop Dukljanin », l’œuvre maîtresse de l’écriture médiévale slave, a été retrouvé à Bar. L’archidiocèse de Bar est la plus ancienne institution religieuse du Monténégro, et le vieil olivier de Mirovica est l’un des plus anciens oliviers en Europe, âgé de 2.240 ans.

France et Monténégro : alliés de la Grande Guerre

Le petit royaume du Monténégro combattit au côté des Alliés durant la Première Guerre mondiale où le port de Bar joua un rôle important au début du conflit. La flotte ennemie austro-hongroise était stationnée aux Bouches de Kotor d’où la surveillance et le bombardement du port de Bar avaient été effectués.

Le soutien français à l’armée monténégrine au début de la guerre était de première importance. Au cours de l’année 1914, de nombreux navires de guerre français livraient vivres, munitions et équipements au port de Bar. En 1914, le vapeur « Liamone » apporta même une station de radio mobile à Bar pour améliorer la communication entre les alliés, tandis que le contre-torpilleur « Bouchlier » amena l’héritier au trône Danilo Petrovič. L’armée ennemie faisait tout pour saboter le port de Bar et les secours qui lui arrivaient. Le danger le plus menaçant provenait des sous-marins et des mines déposées sous l’eau. Le 23 février, le paquebot « Whitehead », accompagné des navires de guerre « Dague » et « Faulx », portaient d’importants approvisionnements en vivres….

Rien n’annonçait la tragédie…

« Dague » était la fierté de la flotte française. À cette époque, il était l’un des meilleurs navires de guerre, avec d’excellentes performances militaires. Ce puissant navire desservait 82 officiers et marins. Le capitaine était Ernest Pierre Georges Bouquet, et c’est lui qui a décrit dans son journal de bord la spirale funeste des événements qui ont fait couler « Dague ».

La tâche de « Dague » était de protéger le navire, « Whitehead » qui apportait de la nourriture pour l’armée monténégrine au port de Bar. La procédure a été strictement respectée, les préparatifs militaires étaient en vigueur, aucun danger à l’horizon ne s’était profilé. Le 24 février 1915. Tout d’un coup, à 9h40, une petite explosion se fit entendre, suivie de fortes vibrations. Le navire venait d’activer une mine sous-marine… À ce moment-là, personne ne s’était rendu compte que le navire avait subi des dégâts irréparables. La situation s’aggravait à une vitesse folle, les canots de sauvetage étaient bloqués et coulaient irréversiblement avec le navire… Les marins de « Faulx », qui étaient à proximité, entreprirent immédiatement une mission de sauvetage. Malgré tous les efforts, les 38 marins de « Dague » n’ont pas pu être sauvés. La plupart d’entre eux étaient des mécaniciens, des timoniers et des officiers marins. Tous les survivants ont été renvoyés en France.

« Dague » doit être déplacée

En 1973, on a procédé au déplacement de l’épave du navire martyre. Après 58 ans de repos sous l’eau, le squelette écorché de la « Dague » gênait le passage de grands bateaux. Comme il était aussi nécessaire d’approfondir le bassin du quai, l’on a été obligé de démanteler en plusieurs parties le navire, pour mieux les disposées dans un autre endroit, non loin de la côte, à une profondeur de 15 à 18 m.

Jubilée et plaque commémorative

Le 24 février 2015, était le centenaire de la disparition tragique de la « Dague » dans les flots maritimes près de Bar. Une exposition archéologique sous-marine a été organisée au Musée du pays de Bar. Le récit tragique du destin du tombeau bleu le plus célèbre de l’Adriatique a été représenté à travers divers objets de navire, des documents, des lettres et des accessoires personnels d’officiers et de marins, ainsi que des photographies prises lors de l’opération du déplacement de « Dague ». L’archéologue Mladen Zagarčanin, auteur de l’exposition et du catalogue „Dague – un siècle sous la mer“, a aussi réalisé le projet d’inauguration d’une plaque commémorative dans la principale promenade de Bar, en présence des responsables monténégrins et français.

De cette manière, on a rendu hommage aux soldats français qui ont perdu la vie en commbattant au côté du Monténégro au début de la Grande Guerre. Ce qui est aussi très important, c’est que dorénavent, l’épave de „Dague“ jouira d’une protection d’état comme un bien culturel sous-marin.

Nous exprimons nos plus grands remerciements à Draginja Daška Radonjić, conservatrice supérieure au Musée du pays de Bar, pour son aide précieuse à la rédactin du texte et pour les belles photos.

Source pour le texte : Catalogue „Dag – vijek pod morem“ , par Mladen Zagarčanin, et le site officiel de la municipalité de Bar

Source pour l’âge du vieil olivier : Age Certificate for The Monumental Olive Trees in Montenegro. Wood anatomy and Tree-Ring Research Laboratory, Istanbul University, Faculty of Forestry

Novi Sad – La ville capitale européenne de la culture

Novi Sad (en cyrillique Нови Сад) est située au nord d’un pays appelé la Serbie qui est l’un des pays de la péninsule balkanique. La ville de Novi Sad est la capitale de la province de Voïvodine, d’environ 350 000 habitants. Cette ville est reconnue comme étant dynamique, et passionnée par l’art.

En serbe, le nom Novi Sad signifie “le nouveau sillon”. En outre, comme la ville a grandi en tout point au 18ème siècle, elle est devenue le centre de la vie politique, sociale et culturelle du peuple serbe, c’est pourquoi elle a été surnommée “l’Athènes serbe”. Cependant, comme elle est située à un carrefour de peuples et de cultures, les six langues officielles y sont parlées et Novi Sad est connue sous différents noms dans différentes langues.

Les monuments de Novi Sad (source : https://commons.wikimedia.org)

Avant que la ville de Novi Sad se soit rattachée au Royaume des Serbes, au 20^ème siècle, et aussi après les événements turbulents et la répression de la révolte hongroise, au 19^ème siècle, indépendamment des événements historiques, Novi Sad, avec son élite sociale et politique, construit et établit des institutions qui sont d’une grande importance nationale pour la Serbie d’aujourd’hui.

En 1861, le Théâtre national serbe a été fondé et trois ans plus tard, “Matica srpska” a été déplacée de Budapest à Novi Sad. À la fin du siècle, les premiers journaux et partis politiques ont été fondés. Svetozar Miletić, un politicien serbe, a été nommé premier maire serbe de Novi Sad, dont le monument est situé au centre-ville en face de l’église du Nom-de-Marie. De plus, l’hôtel de ville et d’autres bâtiments qui ornent encore le centre-ville ont été construits.

Comme Novi Sad est située à un carrefour de peuples et de cultures, de nombreuses personnes influentes sont passées par là. Par exemple, les deux poètes les plus célèbres, Jovan Jovanović Zmaj et Laza Kostić, qui a écrit “Santa Maria della Salute“, sont passés par la ville de Novi Sad. On compte aussi Mileva Marić Einstein, qui était l’épouse du célèbre scientifique Albert Einstein. En outre, Isidor Bajić qui était compositeur et dont l’école de musique du centre-ville porte aujourd’hui le nom. Ensuite, Jovan Hadžić, un écrivain serbe, qui a été le premier président de la ‘’Matica Srpska’’. Enfin, l’un des musiciens les plus célèbres dont les chansons sont encore chantées à travers la péninsule balkanique aujourd’hui est Đorđe Balašević, dont Novi Sad est le lieu de naissance.

Matica srpska
(source : https://novisad.travel/kultura-single/matica-srpska)

Venant jusqu’à nos jours, Novi Sad est l’une des premières villes hors de l’Union européenne à être déclarée Capitale européenne de la culture et est ainsi devenue l’une des 60 villes à avoir pris ce titre, favorisant la richesse de la diversité et de l’interculturalité.

La Capitale européenne de la culture a été créée pour mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures européennes, renforcer les liens entre les citoyens européens, connecter les personnes de différents pays européens, découvrir d’autres cultures, promouvoir la compréhension mutuelle et renforcer le sentiment d’européanité. L’héritage le plus important du projet est de placer la culture au centre même du développement social et de redéfinir la culture comme clé d’un développement économique basé sur la connaissance, l’innovation et la créativité.

Comme les villes de Galway (Irlande) et Rijeka (Croatie) ont dû prolonger leur année de Capitales européennes de la culture 2020 jusqu’à la fin 2021, en raison de la COVID-19, l’Athènes serbe a été sélectionnée pour être l’une des villes capitales européennes de la culture en 2022. Comme cela, pour la première fois, Novi Sad devient la première ville serbe à être désignée la ville capitale européenne de la culture.

Comme Novi Sad a été entre l’Empire ottoman et l’Empire austro-hongrois, pendant plusieurs siècles, la ville a vécu un brassage de populations.

De par sa riche histoire, il y existe de nombreux monuments importants historiques. Par exemple, l’un des plus intéressants lieux à visiter est le site de Svilara, ancienne usine de teinture de soie, qui présente des expositions d’art contemporain et de photographie dans un décor industriel au charme unique.Ce qui est aussi important de mentionner, c’est que le visage de la ville a gardé une identité austro-hongroise dans son architecture inspirée du baroque viennois.

Comme il était facile de venir en Serbie, à Novi Sad, même pendant les confinements et des règles strictes du COVID-19, il est encore plus facile de s’y rendre aujourd’hui. Voici donc quatre choses à faire ou à visiter à Novi Sad.

Ecrit par : Dijana Horvacki et Ivana Kecman (étudiantes); Vanja Manić-Matić (enseignante)

La forteresse de Petrovaradin – une fortification de Vauban

La forteresse de Petrovaradin est la deuxième plus grande forteresse d’Europe, construite entre 1692 et 1780, et elle est encore en excellent état. Elle conserve un peu de chaque civilisation qui l’a occupée, ce qui a probablement fait d’elle un monument d’une telle importance. L’histoire de cette forteresse est vraiment extraordinaire, par exemple, on peut parfaitement noter la similarité avec les bâtiments militaires construits en France, et c’est parce qu’elle a été édifiée selon le modèle des bâtiments français construits par l’architecte fameux Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban.Plus précisément, Vauban a développé la conception de la forteresse. La forteresse de Petrovaradin représente une partie importante du patrimoine serbe, bien qu’elle soit également connue comme le plus bel exemple d’architecture militaire européenne du XVIII^e siècle.

La forteresse a reçu un second nom, Le Gibraltar du Danube, en raison de sa position, fixée sur les rochers, et entourée par le Danube.

Forteresse de Danube (photo de Nataša Popović)

La conception de la forteresse est complexe, elle est composée de quatre étages de tunnels souterrains, avec 16 km de corridors et de passages, ainsi que d’un puits, en cas de long siège dans la forteresse (ce qui pouvait arriver dans le passé, pendant les guerres, par exemple). Les archéologues pensent que l’histoire de la forteresse remonte à plus de 2000 ans : les Celtes, les Romains, les Byzantins, les Hongrois, les Turcs et les Autrichiens ne sont que quelques-unes des nombreuses civilisations qui ont occupé ce lieu.

La forteresse était une destination parfaite grâce à sa position dominante, car le rocher de Petrovaradin s’élève de la Fruška Gora, et attire les gens depuis plus de six millénaires. Une telle position pouvait aider à se défendre plus facilement des ennemis. On pense que tout est parti du Néolithique ; vers le début du I^er siècle avant J.-C., la région était habitée par les Celtes, et deux siècles plus tard, ils ont été remplacés par les Romains, qui ont construit la forteresse de Kusum quelque part entre l’actuelle Petrovaradin et Sremska Kamenica. À cette époque, ils utilisaient aussi un observatoire sur le rocher de Petrovaradin. 1235 est l’année la plus importante de l’histoire de Petrovaradin, car le roi hongrois Bela IV y a installé des moines cisterciens de la province de Champagne en France. Ces moines, provenant précisément de l’abbaye de Trois-Fontaines, sont les fondateurs de Bélakút, une ancienne abbaye cistercienne, qu’ils ont bâtie dans la forteresse de Petrovaradin.

Pour protéger la paroisse des Mongols, la première grande forteresse militaire a aussi été construite au sein du monastère cistercien.

Comme on l’a déjà mentionné, Petrovaradin a été lieu de passage de différentes populations, c’est comme cela que s’est formée une colonie de plus en plus importante, qui au début de l’époque s’appelait Varoš Varad.

Les Turcs, sous les ordres du sultan Soliman le Magnifique, ont attaqué et conquis la ville fortifiée de Petrovaradin, le 27 juillet 1526. Le célèbre écrivain-voyageur turc, Evliya Çelebi, a donné à Petrovaradin un nouveau surnom, La clé de la ville de Buda, et dans son œuvre il souligne surtout l’importance de la position stratégique de la forteresse sur le rocher de Petrovaradin.

Un autre personnage très important a été le commandant des forces autrichiennes, le Prince Eugène de Savoie, qui avait décidé d’attaquer les Turcs à Petrovaradin. Il a été l’organisateur d’un campement fortifié à l’intérieur de la forteresse, et il avait à sa disposition une énorme armée d’environ 80 000 hommes.

Pendant la domination turque qui a duré 161 ans, la forteresse a réussi à conserver sa forme médiévale, avec quelques ajouts, adaptations et extensions.

La beauté et la particularité de la forteresse, comme on a déjà mentionné au début, sont dues à la conception de l’architecte militaire français, le marquis Sébastien Vauban, à qui on doit plusieurs forteresses modernes en Europe, construites aux XVII^e et XVIII^e siècles. Malheureusement, il semblerait que des experts autrichiens ont dû en modifier la conception car, selon certaines sources, les plans auraient été volés d’une manière qu’on ignore. La base du bâtiment était composée de plusieurs parties : la forteresse supérieure, la forteresse inférieure au nord, c’est-à-dire Wasserstadt, Hornwerk au sud, la petite forteresse sur l’île, c’est-à-dire Inselšanac, et Brukšanac.

Sébastien Vauban
(source : https://cdn2.picryl.com/)

La construction a subi beaucoup de modifications, mais aussi d’interruptions, dont celle de 1780.

Il faut aussi ajouter que la population serbe a travaillé à la construction de la forteresse.

Après Vauban, d’autres personnages ont continué avec la modification de la forteresse selon le système originel du marquis. La forteresse a été conçue pendant une longue période par des experts militaires autrichiens; les comtes Matthias Kaisersfeld et Luigi Ferdinando Marsili ont contribué à l’avenir de ce monument. Le colonel Michael de Vamberg, plus tard, a été chargé des travaux, suivi du colonel Giessenbir.

Malheureusement, le premier inspirateur, Vauban, n’a jamais vu la forteresse. Grâce à lui, nous ne pouvons qu’être fiers d’avoir un monument de cette importance qui nous lie culturellement et historiquement à la France.

Ecrit par : Anais Maggio et Jelena Miković (étudiantes); Vanja Manić-Matić (enseignante)

L’horloge française de la forteresse de Petrovaradin

La forteresse de Petrovaradin, aujourd’hui, est une destination touristique qui accueille des gens du monde entier. Entre les deux guerres mondiales, elle a été une installation strictement militaire, et a servi comme telle jusqu’en 1948. Aujourd’hui, dans la forteresse, on peut se cultiver grâce au musée et aux archives de Novi Sad, on peut se relaxer dans un hôtel, on peut goûter des plats phénoménaux dans des restaurants magnifiques d’où on voit toute la ville de Novi Sad, et on peut visiter des studios et des galeries d’artistes, comme l’Académie des arts, l’observatoire astronomique, le planétarium et d’autres installations. La forteresse de Petrovaradin se présente comme un monument d’importance mondiale.

L’horloge française (photo de Aleksandar Jovanović)

On doit mentionner aussi que l’horloge située sur le bastion de Saint-Louis sur la forteresse de Petrovaradin vient de France. L’horloge a été fabriquée en Alsace, en France, et a été offerte au peuple de Novi Sad par l’impératrice Marie-Thérèse au début du XVIII^e siècle. C’est très intéressant de constater que l’horloge fonctionne encore, et que comme à l’époque, se remonte manuellement tous les jours. Un autre fait intéressant lié à cette horloge est que la grande aiguille indique les heures et la petite les minutes, de sorte que les armateurs sur leurs navires, dans le passé, mais aussi la population, puissent voir l’heure de loin.

L’horloge ne servait pas seulement à indiquer l’heure, car il y avait aussi un mécanisme génial qui servait pour la navigation, mais il n’est plus en place depuis longtemps. De cette manière, les bateliers pouvaient savoir s’il était possible de traverser le Danube, donc on peut constater que la forteresse a joué un rôle vraiment important en ce qui concerne le contrôle de la navigation sur le Danube. Une autre chose curieuse à propos de cette horloge est que quand il fait froid, elle a quelques minutes de retard, et quand il fait chaud, elle va plus vite. Pour cette raison, elle a été surnommée « l’horloge ivre ». La Tour de l’Horloge est un symbole distinctif de la forteresse et même de Novi Sad. Son bruit évoque une époque lointaine et se mêle aux bruits modernes, chaque été, quand la forteresse de Petrovaradin accueille le festival de musique Exit, l’événement musical le plus important et le plus renommé d’Europe du Sud-Est, qui a lieu à Petrovaradin depuis 2001. Les musiciens les plus populaires du monde donnent couleurs et vivacité à des nuits de juillet, avec des visiteurs qui viennent de tous les continents. Le festival dure généralement quatre jours, et compte plus de 50 000 visiteurs par jour. L’atmosphère magique est ressentie par tous, et encore une fois, on doit souligner la qualité de la construction de la forteresse, car elle offre une excellente acoustique et donne la possibilité d’organiser simultanément différents événements, sans subir aucune interférence sonore.

Ecrit par: Anais Maggio et Jelena Miković (étudiantes) ; Nataša Popović (enseignante)

Lycée de Sremski Karlovci – la tradition de l’enseignement du français

La tradition, c’est quelque chose qu’on peut mettre dans un contexte plus large. Mais on peut aussi faire référence à la culture. Dans ce cas-là, on se réfère toujours au lycée de Sremski Karlovci. Celui-ci a une histoire très riche et quand on parle de l’école, il est indispensable de le mentionner. Chaque génération, l’une après l’autre, a profité de ce trésor intellectuel et culturel. Le plus ancien lycée en Serbie est surnommé « Alma mater » pour certains écrivains comme Sima Milutinović Sarajlija, Branko Radičević, Borislav Mihajlović Mihiz, ou encore Jovan Sterija Popović, qui a traduit Hernani de Victor Hugo. On y apprend le latin, le grec, c’est-à-dire les langues classiques, et puis les langues modernes, comme l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien et, bien sûr, le français.

Lycée de Sremski Karlovci (photo de Nebojša Vlaškalić)

C’est pour cela qu’on dit que le lycée de Sremski Karlovci a un esprit, tellement identifiable. Depuis sa construction en 1791, ce grand trésor de langue a changé de forme plusieurs fois, jusqu’aux départements qui le composent. Il y avait moins de départements avant, avec, d’un côté, la correspondance et l’interprétation, c’est-à-dire la traduction de la langue étrangère vers la langue maternelle, et de l’autre, le journalisme. Ceux qui voulaient s’occuper de la langue s’inscrivaient au département d’interprétation et les autres à celui de journalisme.

L’une des langues les plus riches en culture et en histoire est le français. On dit souvent que c’est la langue de la diplomatie, de l’art, de la beauté, et même du charme, mais le plus important, c’est que cette belle histoire est celle d’un pays qui se distingue et inspire tous les peuples et dont les événements historiques et sociaux ont causé d’énormes changements dans le monde entier.

Les étudiants ont la chance d’apprendre une telle langue dans le Lycée philologique de Sremski Karlovci. Dans le programme des groupes de niveau avancé, un certain nombre de cours est consacré à la littérature, la culture et la civilisation.

Au Lycée de Sremski Karlovci on découvre de grandes autrices et de grands auteurs qui on écrit en français, comme Marguerite de Navarre, Madame de Staël, Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir, Amélie Nothomb, Pierre de Ronsard, François Rabelais, Michel de Montaigne, Victor Hugo, Charles Baudelaire, etc. On apprend beaucoup de choses sur l’histoire de la Révolution de 1789, la Commune et bien plus encore. Le français est plus que cela, ce sont des chansons françaises de Charles Aznavour, Jacques Brel, Édith Piaf, ainsi que des détails de la vie quotidienne comme la baguette, l’avenue des Champs-Elysées, et beaucoup d’autres.

Comme on a déjà mentionné, il n’y avait pas vraiment de départements de langues, à part ceux de l’interprétation et la correspondance. Qu’est-ce que cela signifie ? Dans ce domaine on pouvait apprendre les langues, comme le français, et faire de la traduction, mais il n’y avait pas de département spécialisé pour l’apprentissage d’une langue particulière. Comme l’a dit lors d’un entretien, l’une des professeurs de français du lycée, Milica Francuz : « Dans les années 80, il y avait plus de groupes qui apprenaient le français (en première et en deuxième langue) qu’aujourd’hui. À l’époque (avant la réforme scolaire), c’étaient les sections spécialisées dans le domaine de la langue et de la littérature. ». Elle a ajouté qu’il y avait eu beaucoup d’étudiants intéressés, autant parmi les débutants que parmi les élèves qui avaient déjà fait du français à l’école primaire.

Lycée de Sremski Karlovci (photo de Mustafa Youssef)

Après un certain temps, ils ont fondé divers départements linguistiques, dont l’un était le département de français. La tradition de l’enseignement de cette langue est très riche. Tous les lycéens ont eu une expérience unique concernant l’apprentissage et le savoir qu’ils ont obtenus pendant leurs cours de français. Outre l’apprentissage de la langue française, il y a beaucoup de manifestations auxquelles les élèves peuvent participer et profiter de ces opportunités pour s’exprimer et pratiquer la langue, comme par exemple La Journée européenne des langues ou Le Mois de la Francophonie.

Pour faciliter l’apprentissage du français pour les élèves, les professeurs du lycée de Sremski Karlovci organisent, en collaboration avec l’Institut français, des activités extrascolaires, comme par exemple, les ateliers de théâtre, qui sont très utiles pour améliorer le niveau de la langue. Ensuite, pour La Journée européenne des langues, les étudiants chantent des chansons françaises célèbres, déclament de merveilleux poèmes de poètes francophones et présentent la culture française à travers de différents programmes.

En 2012, Le lycée a fondé le département bilingue français. C’est un grand succès pour le lycée et pour tous ses étudiants ainsi que pour le français et son avenir en Serbie car cela augmentera l’intérêt pour la langue et la culture françaises. Grâce au contrat avec l’Institut français, les lycéens ont eu la chance d’avoir un assistant de langue qui les a aidés à connaître la vie quotidienne des Français, leurs coutumes et beaucoup d’autres choses liées à la France.

D’après la professeure Francuz, ce département donne de différentes options, surtout dans un endroit intellectuel et culturel important comme le Lycée de Sremski Karlovci, où on peut découvrir le français dans toute sa splendeur. Il est très important car la connaissance de la langue française, la langue officielle des relations internationales, donne accès à des établissements supérieurs renommés.

Tout cela nous montre la valeur d’un système qui est établi au Lycée de Sremski Karlovci. La culture ne peut pas survivre sans la langue et vice versa. En tant que lycée philologique, il a une longue tradition et surtout celle de l’enseignement du français qui dure depuis presque 150 ans. C’est ce qui est essentiel pour les relations franco-serbes et c’est une garantie que cette langue prendra la place qu’elle mérite. Vive le français !

Ecrit par : Mustafa Youssef (étudiant); Nebojša Vlaškalić (enseignant)

Promenons-nous dans la Forteresse de Bač : le trésor de l’histoire de plusieurs nations

C’est parti !

La forteresse de Bač est une forteresse médiévale située à Bač, au nord de la Serbie, dans la province autonome de Voïvodine. Elle est située dans la commune de Bač, dans la région du même nom, dans un méandre de la rivière Mostonga. Elle est connue comme l’une des plus grandes forteresses de son temps dans la plaine pannonienne.

La forteresse a été construite sur l’ancienne île entre la rivière Mostonga et l’un de ses bras, dans la ville de Bač. Cette ville se situe à l’ouest de la Voïvodine, sur la rive gauche du Danube. C’est de son nom que vient celui de Bačka, plaine fertile située entre le Danube et la Tisza. Bien que la forteresse ne soit pas directement positionnée sur le Danube, elle est considérée comme une forteresse danubienne, car elle est située dans son bassin versant et à proximité immédiate.

La forteresse de Bač (photo de Nebojša Vlaškalić)

Un peu d’histoire

Les premières traces de Bač remontent à la période de l’empereur Justinien I^er, lorsque l’empereur la mentionne dans une lettre en 535. En 873, Bač était une forteresse avar habitée par des Avares et des Slaves, et pendant le règne de la dynastie Árpád, elle devint le centre du diocèse et la ville royale. En 1241, elle est détruite par les Mongols. Ensuite, elle devient la plus importante fortification militaire des puissants souverains hongrois.

La partie de la forteresse actuelle remonte à la période de 1338 à 1342, à l’époque du roi hongrois Charles Iᵉʳ Robert (Charles-Robert d’Anjou-Sicile). Charles Robert était le fils de Charles Martel, roi titulaire de Hongrie en 1290, et de Clémence de Habsbourg : il était le petit-fils de Charles II d’Anjou, roi de Naples et de Marie de Hongrie, une fille d’Étienne V de Hongrie.

Charles Robert voulait renforcer les frontières de son royaume. Il a construit la forteresse avec les techniques de construction les plus modernes, dans le style gothique qui prévalait en Europe occidentale à cette époque. De cette manière il a voulu se défendre de la politique anti-hongroise de l’empereur serbe Dušan (Stefan Uroš IV Dušan) .

La forteresse appartient à la ville dite d’eau, parce qu’elle était entourée de tous côtés par un fleuve, et qu’on y accédait par un pont-levis adapté pour la défense dans les plaines et les marais.

Elle n’a obtenu sa forme définitive qu’au XV^e siècle. De 1495 à 1501, l’archevêque Petar II Varadije a approfondi les douves défensives autour de la forteresse. Il a reconstruit le fort et la ville, mais a également élargi la rivière Mostonga pour permettre aux navires du Danube un accès plus facile à la forteresse. La dernière restauration, avant la conquête ottomane, a été réalisée à l’époque du Père Paul Tomori vers 1523-1526. Le système de défense était alors achevé.

À propos de l’architecture

La fortification pentagonale irrégulière a été érigée sur une île dans le méandre de la rivière Mostonga et était entourée de tous côtés par des canaux d’eau traversés par des ponts-levis.

Les murs avaient à l’origine cinq tours et un bastion séparé, dont il ne reste que des ruines. La tour dite “tour à chapelle” est très intéressante : à l’étage se trouvait une chapelle gothique dont les vestiges sont encore visibles aujourd’hui.

Le complexe entier est dominé par une tour de défense de cinq étages de 18 mètres de haut qui, après reconstruction, en fait le bâtiment le plus représentatif de ce type en Serbie. La tour a été construite dans le style classique gothique d’Europe occidentale, et représente le type français du donjon, avec une organisation selon le principe un étage – une pièce, avec un puits et un stockage de nourriture au rez-de-chaussée, des salles de séjour et de travail et un sol en saillie pour la dernière ligne de défense en cas de siège. Aujourd’hui, la tour donjon est transformé en musée.

La tour donjon (photo de Nebojša Vlaškalić)

La tour donjon – le musée (photo de Tatjana Đurin)

En plus de la forteresse, à Bač même, on peut visiter le monastère franciscain du XII^e siècle, rénové au XVIII^e siècle (actuellement en reconstruction), l’église catholique romaine du Saint-Apôtre Paul de la fin du XVIII^e siècle avec un château paroissial monumental et un bain turc, un hammam du XVI^e siècle, le seul édifice de culture islamique de ce type en Voïvodine.

…et pour la fin

Aujourd’hui, la forteresse de Bač est la mieux conservée des forteresses médiévales de Voïvodine, et elle est le seul monument préservé de la période médiévale en Voïvodine. Elle est inscrite sur la liste des entités spatiales historico-culturelles d’importance exceptionnelle de la République de Serbie.

Ecrit par : Emilija Šarović (étudiante); Tatjana Đurin (enseignante)

Arača : entre histoire et légende

L’église d’Arača, située entre Novi Bečej et Novo Miloševo, est l’un de nos monuments culturels et historiques les plus importants. Bien que l’église soit en mauvais état, une bonne partie est conservée et représente un édifice imposant, avec des piliers massifs, des arcs, des fenêtres et une haute tour. Bien que l’on ne sache pas exactement qui a construit l’église, selon les premières sources écrites au XIII^esiècle, on sait qu’il y avait un monastère bénédictin à proximité, tandis que sur le site de l’église actuelle, il y en avait une plus petite, datant du IX^e siècle. L’église a été construite vers 1230. Arača a conservé sa beauté et sa monumentalité même après huit siècles. Elle est construite en briques rouges, tandis que son riche décor architectural est en pierre grise. La structure de ce monument ainsi que la technique de construction témoignent de diverses influences (française, byzantine, antique).

Selon certaines sources écrites, deux phases de construction peuvent être vues sur les ruines d’Arača qui a été construite sur des fondations plus anciennes. Déjà dans les éléments qui remontent à l’époque où c’était une abbaye bénédictine, on perçoit le caractère méditerranéen du plan (la première phase: fin XII^e-XIII^e siècle). C’est une église à trois absides, dont le milieu est plus élevé et plus large, avec des murs plats massifs en briques rouges. Du marbre rouge a été utilisé sur le portail – du côté ouest, les seules décorations sont le portail (qui avait une entrée voûtée à deux versants, semblable à celle de Studenica) et une grande rosace avec un vitrail, dont dont les fragments ont été conservé.

La deuxième phase de la construction d’Arača, à partir de l’époque d’Elizabeth d’Anjou (seconde moitié du XIV^e siècle), est visible dans certaines parties de la structure supérieure. C’est probablement à cette époque que la rosace a été restaurée et a reçu son aspect actuel. La grande rosace, cependant, est l’un des exemples les plus développés de l’architecture hongroise de la fin du XIII^e siècle.

Arača a été transformée en forteresse en 1551, mais la même année, lors du siège de Bečej, elle a été remise aux Turcs. Ils l’ont brûlée et depuis 1551 l’église n’a pas été reconstruite.

L’église tient son nom d’un village aujourd’hui disparu, qui se situait à proximité. Malheureusement, les maisons de ce village n’existent plus. Au cours de l’histoire d’Arača, l’église a été détruite et reconstruite plusieurs fois. La restauration la plus importante a été réalisée par la reine Elizabeth d’Anjou en 1370 et la tour gothique a été construite à cette occasion. Elisabeth, la fille aînée de Stjepan II Kotromanić, ban de Bosnie, est devenue l’une des princesses médiévales serbes les plus célèbres grâce à son mariage. Elle a été l’épouse du noble français Louis I^er d’Anjou, roi de Hongrie de 1342 à 1382 (sous le nom de Lajos I). L’ambitieux mari d’Elisabeth sera couronné roi de Pologne en 1370. Ce gendre serbe a été le souverain le plus puissant d’Europe. La fille de Louis I^er d’Anjou et d’Elisabeth, Maria, est devenue la reine de Hongrie en 1382, après la mort de son père. En 1386, Maria, a été détrônée au profit du roi Charles III de Naples. Cependant, à peine sept semaines plus tard, Elizabeth a ordonné l’assassinat de Charles III. Le 16 janvier 1387, à la demande de la veuve de Charles, Marguerite, Elizabeth a été étranglée devant sa fille. Après Elizabeth, aucune femme n’a gouverné la Hongrie jusqu’à Marie-Thérèse.

Selon la légende, le roi anglais Richard Cœur de Lion aurait visité Arača. Lors de la troisième croisade, n’ayant pas le droit de traverser la France, il s’engage en octobre 1192 sur une route moins connue. Au confluent de la Tisza et du Danube, il a rencontré des moines d’Arača. Il a accepté leur invitation à se rétablir le temps que l’hiver s’achève. Épuisé, Richard était blessé et souffrait de rhumatismes. Les moines l’ont soigné avec de la boue chauffée préparée par des fées du lac, appelées Rusalke. Dans la mythologie des Slaves orientaux, ce sont des êtres surnaturels ayant la forme de belles jeunes filles aux cheveux longs, qui dansent dans les clairières les nuits de la nouvelle lune. Ce sont, en fait, les âmes de filles mortes, principalement noyées. Elles sont hostiles aux gens. Les Rusalke trompent souvent les passants, leur donnent diverses énigmes ou elles les tuent par leurs éclats de rire. Le dimanche, elles sortent de l’eau, marchent dans les champs ou grimpent aux arbres. Il est dangereux pour les gens de se baigner dans une rivière ou un lac ce jour-là, car les fées peuvent les noyer. En quittant le monastère, Richard Cœur de Lion a emporté avec lui plusieurs pots de la « médecine noire » du Banat. On dit aussi que ce brave guerrier a enterré son arme à proximité de cette église, mais ce ne sont que des légendes. Cependant, des traces de fouilles sont visibles autour de l’église, car beaucoup de gens croient qu’il y ait là un trésor.

Aujourd’hui, Arača s’élève au-dessus des plaines de Voïvodine et, en plus de notre histoire et de notre culture, recèle de nombreux secrets que nous attendons patiemment de découvrir.

Ecrit par : Edita Alijević (étudiante); Tatjana Đurin (enseignante)

Le théâtre de Napoléon à Kotor

Le théâtre de Kotor est le plus ancien théâtre du Monténégro et l’un des plus anciens des Balkans. Inauguré en 1807 par les autorités françaises il a été connu sous le nom de Théâtre de Napoléon. Situé au nord-ouest de la principale place de Kotor – la Place d’Armes, l’ancien théâtre abrite de nos jours un hôtel historique nommé Cattaro.

Les Bouches de Kotor furent administrées de 1807 à 1813 par l’Empire français de Napoléon et intégrées à la suite de la bataille de Wagram aux Provinces illyriennes. Les officiers français et leurs épouses, les soldats napoléoniens ainsi que les employés de l’administration qui s’installèrent à Kotor dès 1807 s’ennuyèrent dans la petite ville dépourvue d’animation. En effet, à cette époque la ville ne disposait, ni de théâtre, ni de salle de spectacle permettant aux Français de se divertir lors des saisons pluvieuses d’automne et d’hiver. De ce fait, ils proposèrent au général Launay – commandant de l’Armée napoléonienne – d’y construire un théâtre. Le général ordonna alors qu’on mette à disposition de ses compatriotes une salle appropriée à partir de 1807.

Un bâtiment militaire nommé „Quartierone“ situé sur la Place principale de la vieille ville sera designé. Ce lieu datant de l’époque venitienne (1762) servit également d’entrepôt de biscuits et de sel. Il disposait au premier étage d’un foyer (hauteur 10m, longueur 18m et largeur 8,5 métres) qui sera rapidement amenagé en salle de spectacle pouvant accueillir 350 spectateurs sans compter ceux debout.

Le parterre du théâtre construit en forme de fer à cheval était surmonté de deux balcons garnis de 33 loges derrière lesquelles étaient placé un couloir. Puisque la salle devait servir également à l’organisation de bals, les sièges situés au parterre furent mobiles afin qu’on puisse rapidement les ranger à l’écart en cas de besoin.

Schéma des loges et du parterre de l’ancien théâtre

On suppose que le premier spectacle dans cette nouvelle salle théâtrale fut joué au printemps 1809. Une troupe italienne nommée “La societa de virtuosi“ fut invitée par le général Auguste de Marmont – duc de Raguse, à jouer une pièce représentée auparavant au théâtre de Dubrovnik. À partir de ce moment, des pièces de théâtres et des opérettes, intérpretées le plus souvent en italien (langue officielle des Bouches de Kotor jusqu’à la fin de la Première guerre mondiale), furent représentées par différentes troupes et compagnies théâtrales. Dans la majorité des cas, il était question de pièces jouées par des comédiens italiens ou français et plus rarement locaux. Ces représentations étaient souvent suivies de soirées dansantes, de bals masqués ou de tombolas attirant beaucoup de monde.

À l’époque de l’occupation austro-hongroise, l’édifice continua de servir de théâtre jusqu’en 1881. Racheté en 1898 par la municipalité de Kotor, il fut reconstruit par les Autrichiens dans un style néo-Renaissance afin de devenir un Hôtel de ville, inauguré le 12 mai 1902.

Ancienne légation française de Cetinje

Dans la capitale historique du Monténégro, l’architecture a cessé d’être construction, elle est l’histoire matérialisée de la ville et de la nation.

L’ancienne légation française non seulement compte parmi ses plus beaux bâtiments, mais elle a certainement influencé la transformation culturelle de la ville.

Aujourd’hui encore, après 115 ans, on parle de de la vie dans ce bâtiment, de banquets, de menus et de musique jouée pendant les réceptions.

Depuis 1949, le bâtiment est utilisé par la Bibliothèque nationale du Monténégro “Đurđe Crnojević”.

Situé dans le noyau historique, le bâtiment est un bel exemple de l’Art nouveau hautement stylisé et d’une architecture d’auteur qui réflète l’esprit de création artistique française.

En 1879, la France a été le sixième pays européen qui a établi des relations diplomatiques officielles avec la principauté du Monténégro. A cet effet, les représentants diplomatiques français de Shkoder ou de Dubrovnik se rendaient à cet effet à Cetinje. En 1895, le ministre résident Paul Despre a décidé d’y faire construire une ambassade permanente. Le projet a été confié au jeune architecte français Paul Gadet (1872-1931), qui était venu à Cetinje en 1905 et qui a soigneusement étudié les lieux. Diplômé de l’Ecole nationale des Beux Arts à Paris, Paul Gadet est auteur de plusieurs projets du Ministère des affaires étrangères français. Son père Julien a été professeur des frères Perret, pionniers de l’utilisation du béton armé dans les construction.

Le bâtiment de la légation de Cetinje présente les caractéristiques de l’Art nouveau. A l’époque, la mode des plaques céramiques avec des motifs floraux a été parallèlement appliquée à Cetinje et à Paris.

Le sous-sol abrite des locaux techniques, une cuisine permettant la livraison des plats par un monte-charge à tous les étages.

Le rez-de-chaussée du bâtiment est très représentatif, avec son entrée monumentale décorée des céramiques, ses marches en marbre, le hall central, les cabinets du ministre et du secrétaire. Le petit et le grand salon et la salle à manger sont séparés par des grandes portes de salon mais ils se transforment facilement en espace unique pour les occasions festives.

Un escalier élyptique élaboré occupe la partie intérieure du hall central tandis que la grande porte donne sur le jardin, espace privilégié des réceptions pendant les mois d’été.

A l’étage on trouve les chambres, salles de bains, garde-robes, tandis que la mansarde est occupée par la chambre du professeur, la salle de classe et les locaux de service.

Le portail stylisé, lanternes et balustrades sur les escaliers extérieurs, sols en marbre mosaïque à l’intérieur, neuf cheminées de forme différente et en marbres différents, ou la décoration du parc parfaitement élaborés, gardent l’élégance et l’esthétique des plus beaux bâtiments parisiens.

Le chauffage central et l’électricité dans l’immeuble étaient signes du plus grand confort de l’époque. Il s’agit d’un système économiquement et technologiquement autonome, indépendant des services urbains. Le court de tennis et le jardin de la légation était très soigneusement entretenus par le jardinier Moser venu de Paris, où il était engagé à l’entretien des jardins de Versailles.

Le projet de Paul Gadet a été réaliséé en béton armé par la société “Frères Perret” en 1909/10. Avec ses frères Gustave (1876-1952) et Claude (1880-1960), Auguste Perret (1874-1954) a fondé la société “Frères Perret” en 1905. A partir de 1940 Auguste enseigne à l’Ecole des Beaux arts de Paris. En tant qu’urbaniste en chef, il a été engagé dans la rénovation de la cille de Paris après la Seconde guerre mondiale. Il est intéressent que Le Corbuisier (1887-1965) a travaillé dans le cabinet Perret en tant que stagiaire – il a été très reconaissant à Auguste Perret qui lui a appris les secrets du beton armé.