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La Bataille de Grahovac et le rôle de la diplomatie française

L’obelisque – monument aux héros de la bataille de Grahovac. Photo : Jasmina Nikcevic

Grahovac, un petit village situé sur un plateau légèrement surélevé représente l’un des sommets les plus importants de la géographie et de l’histoire monténégrines, un vrai sanctuaire de liberté, sur lequel le sort du pays et du peuple a été décidé dans des moments difficiles du 29 avril au 1er mai 1858. Cet endroit sera toujours dans la mémoire collective du Monténégro un vrai noyau de la résistance, son principal bastion de la défense et le symbole de sa plus grande victoire. Pendant des siècles, c’était un point frontalier entre l’Empire turc et l’ancien Monténégro, et par cela, l’objet de batailles constantes pour la suprématie.

Vue sur le village de Grahovac. Photo : Jasmina Nikcevic

Appréciant la difficile réalité historique, le prince Danilo Petrović (1826-1860) a pris un virage en politique étrangère et, dans une tentative de se libérer de l’influence dominante de la diplomatie russe, a cherché un soutien dans les pays occcidentaux et à partir du début de 1856, il a trouvé en la France son allié de politique étrangère le plus important.

Peu importe à quel point la tentative du prince Danilo de rechercher un soutien en France en 1856 était dirigé par la volonté d’établir des relations amicales avec le gouvernement de Napoléon III, cette décision politique était d’une importance historique exceptionnelle.

Peu de batailles dans l’histoire des guerres menées par les Monténégrins ont eu un tel résultat final. Selon certaines sources, tout le corps militaire d’Hussein Pacha a été anéanti (7 000 soldats et officiers), tandis que, selon les journalistes consulaires russes de Trebinje, 5 000  soldats et officiers turcs sont morts, dont le général Kadri Pacha. Seuls quelques centaines d’officiers et de soldats ont échappé à la mort.

Les pertes de l’armée monténégrine dans la bataille de Grahovac ont été importantes. Selon les informations officielles publiées par le prince immédiatement après la bataille, l’armée monténégrine aurait laissée sur le champ de bataille près de 200 morts et 300 blessés. Le 30 avril, Hussein Pacha a proposé une trêve au grand-duc Mirko Petrović, qui l’a refusée catégoriquement tout en laissant le temps aux Ottomans d’enterrer leurs morts. Un autre exemple du comportement admirable des Monténégrins dans les moments les plus difficiles de la bataille est le fait que le commandant en chef monténégrin n’a pas interrompu l’approvisionnement en eau des Turcs indépendamment d’un avantage tactique qui aurait pu profiter à l’armée monténégrine.

Le jour décisif de la bataille, les femmes monténégrines qui venaient ravitailler l’armée ont pris part aux combats les plus féroces. Certaines d’entre elles ont été tuées et d’autres grièvement blessées.

La grande victoire monténégrine à Grahovac a retenti dans toute l’Europe. Une légende est immédiatement née à propos du commandant en chef de l’armée monténégrine lors de la bataille de Grahovac.

Le chargé d’affaires russe à Vienne a immédiatement informé par télégramme son ministre des Affaires étrangères que les Monténégrins de Grahovac avaient écrit „une nouvelle page du livre de leur histoire avec leur sang“.

Quelques jours seulement après la grande victoire de l’armée monténégrine à Grahovac, des navires de guerre français ont croisé dans la mer Adriatique, dans les eaux territoriales de l’Autriche, signifiant ainsi à l’Autriche que la France protégerait le Monténégro en cas d’éventuelles attaques sur son territoire.

L’un des contemporains de ces événements, l’archimandrite Nicifor Ducic, a déclaré que cette victoire était „la couronne de toutes les victoires monténégrines précédentes“. Dans le même temps, le scientifique et publiciste français, contemporain de la bataille de Grahovac, Guillaume Lejean, a déclaré: „Grahovac a fait plus pour la résolution de la question monténégrine que tous les diplomates du monde.“ (Voyages dans les Balkans 1857-1870).

La conséquence politique majeure immédiate de l’écho victorieux de la battaille de Grahovac et de la défaite turque est la formation de la Commission des Grandes Puissances européennes, qui réalise et fait respecter, avec la participation des parties belligérantes, la démarcation entre l’Empire ottoman et la Principauté du Monténégro.

Le prince Danilo a accordé à tous les survivants de la bataille la „médaille Grahovo“ et Mirko a été proclamé „grand duc de Grahovo“. En 1864, en l’honneur de la grande bataille qui a eu lieu à cet endroit en 1858, le roi Nicolas Ier a fait construire l’église de l’Ascension de manière symbolique, car sa construction a commencé le mardi et s’est terminé le jeudi, le jour de l’Ascension, tout comme la bataille de Grahovac.

L’Église de l’Ascension à Grahovac Photo : jasmina Nikcevic

Lors de la célébration du centenaire de la bataille, une plaque commémorative a été installée sur le fronton de l’église avec l’inscription de la célèbre citation de Petar Petrovic-Njegos dans son oeuvre La Couronne de la Montagne : „Le Monument à votre bravoure est le Monténégro et sa liberté“.

Le fronton de l’église avec l’inscription des vers de Njegos. Photo : Jasmina Nikcevic

Les mêmes vers figurent sur un obélisque qui honore la bataille et ses participants célèbres, inauguré par le gouvernement monténégrin en 2008.

 

L’obelisque aux héros de la bataille de Grahovac. Photos : Jasmina Nikcevic

Aujourd’hui, il est tout à fait clair que la brillante victoire militaire à Grahovac a marqué le début d’une nouvelle période dans la vie de l’Etat indépendant du Monténégro – la voie de l’indépendance et de la reconnaissance internationale comme une confirmation de sa longue lutte pour la liberté.

La liberté avant tout!

 

 

En mémoire d’un célèbre médecin

 

Photo : Jasmina Nikčević
Rue de Dr Niko Miljanic. Photo : Jasmina Nikčević

L’une des rues centrales de Nikšić porte le nom du célèbre médecin monténégrin Niko Miljanić (1892-1957), issu d’une famille connue du village de Banjani dans les environs de Nikšić. Il est le fils du fondateur et pionnier de la médecine monténégrine, docteur Petar Miljanić (1852-1897), et le frère cadet du professeur Pavle Miljanić (1889-1975), un expert renommé dans le domaine de l’électrotechnique dans les anciens territoires yougoslaves.

Après avoir commencé sa scolarité à Cetinje, sa ville natale, Niko a étudié en Suisse et  s’est inscrit en médecine à Paris. Bien qu’il soit encore étudiant, il retourne dans son pays natal en 1912/13 afin d’aider les blessés de l’armée du royaume monténégrin. Après cela, il reviendra à Paris, mais après le déclenchement de la Première Guerre mondiale il sera de nouveau au Monténégro pour s’y rendre disponible. Avec sa mère Darinka, née Kapetanović, il travaille à l’hôpital « Danilo Ier » à Cetinje, mais, sur l’insistance du roi Nicolas, il repartira en France pour poursuivre ses études « car cela profitera davantage à la patrie » et c’est en 1918 qu’il obtient son diplôme de médecine à Paris. Il a dédié sa thèse de doctorat en chirurgie à son père – « A la mémoire de mon père, docteur Petar Miljanić, chirurgien à l’hôpital de Cetinje et chef du service de santé du Monténégro. J’essaierai de vivre sa vie, pleine de travail, de bonté et de loyauté, d’amour pour mon peuple, mon pays et ma nation. »

Dès 1920, Miljanić fait partie de la première génération de professeurs de la nouvelle Faculté de médecine de Belgrade. La date de son premier cours  magistral d’anatomie (le 9 décembre 1920) marque le début de la première session de cette faculté.

Il a fondé le Département d’anatomie descriptive et topographique et l’Institut anatomique. Grâce à l’héritage familial de sa femme ce docteur en médecine et auteur de plusieurs manuels universitaires était également propriétaire de la clinique chirurgicale privée « St. Vasilije Ostroški ».

Après la fin de la Grande guerre, les intellectuels réunis autour de la Société des anciens élèves des écoles françaises et de la Société des amis de la France, afin d’exprimer leur gratitude pour l’aide militaire et éducative de la France pendant et après la guerre, ont lancé une initiative officielle pour ériger un monument de reconnaissance à la France à Belgrade.

Le monument de Reconnaissance à la France à Kalemegdan, Belgrade. Source : httpssr.wikipedia.orgwiki

Le Comité d’érection du monument a été formé pendant l’été 1924 et son président Niko Miljanić, chirurgien et l’un des fondateurs de la Faculté de médecine de Belgrade, a eu l’honneur d’inaugurer ce monument, symbole de gratitude envers la France, dans la plus belle partie du parc de Kalemegdan à Belgrade, en ce jour solennel du 11 novembre 1930, anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

C’est grâce aux efforts du docteur Miljanić également qu’une revue médicale yougoslave-française à laquelle ont collaboré les professeurs et médecins français les plus respectés, a été publiée sous les auspices de la Société des anciens élèves des écoles françaises et de la Société des amis de la France et que la Société a tenu pendant un certain temps un hôpital franco-yougoslave dans le sanatorium privé de Miljanić.

Après le déclenchement de la Deuxième guerre mondiale, sa famille et lui se sont réfugiés au Monténégro, à Risan, mais il a également effectué les interventions chirurgicales les plus difficiles à Cetinje et dans les hôpitaux de Podgorica et Nikšić. À partir du milieu de 1942, il s’installe à Dubočke, le village natal de ses ancêtres sous la montagne Njegoš à Banjani, où, en tant que conseiller politique et médecin militaire, il est membre de la brigade de Lovćen et en automne 1943, il devient président du Conseil national antifasciste pour la libération du peuple du Monténégro et des Bouches de Kotor (CASNO).

Dr Niko Miljanić, médecin militaire en uniforme de partisan en 1943. Photo du livre Ecrits sur l’histoire de la médecine au Monténégro, dr Slobodan Nikčević

Après la libération, il poursuit sa carrière d’enseignant à la Faculté de médecine de Belgrade. En tant que retraité, il est de nouveau au Monténégro où il fonde un hôpital à Velimlje en 1954, puis de nombreuses petites cliniques dans des villages à travers le pays.

Ce titulaire de l’Ordre de la Légion d’Honneur de France est resté dans la mémoire collective du peuple monténégrin comme l’un des géants de la médecine les plus célèbres et les plus honorables du pays.  

Sur les traces de Marko Đukanović, ingénieur formé en France

Marko Đukanović est l’un des bâtisseurs monténégrins les plus importants de la fin du XIX siècle et du début du XX siècle. Né à Nikšić, il a fait ses études des sciences techniques à Paris où il a obtenu le diplôme d’ingénieur de génie civil. Lors de son séjour à Paris, il s’est lié d’amitié avec le célèbre Gustave Eiffel ! Dès son retour au Monténégro, il s’installe à Cetinje d’où il a forgé une riche carrière d’ingénieur et d’homme politique. En l’honneur des bâtiments les plus importants qui ont été construits et supervisés par l’étudiant parisien Marko Đukanović, nous vous invitons à visiter les plus beaux sites et édifices du Monténégro.  En route !

Des premiers « aqueducs » aux somptueuses églises

Nous nous retrouvons sur la route qui mène vers la petite ville de Danilovgrad, à une quinzaine de kilomètres de Podgorica. Une fois arrivé, on pourrait même aujourd’hui visualiser l’ancien tracé du premier « aqueduc » pour cette région, qui avait été percé sous la surveillance de Marko Đukanović en 1897. Ensuite, nos regards se tournent vers le centre de Danilovgrad qui abrite depuis 1972 une colonie artistique en plein air. Celle-là regroupe une centaine de sculptures des artistes de différents pays et de la France. À ne pas rater ! Et nous continuons vers Nikšić, où nous pourrions imaginer à quoi ressemblait la vieille route de terre battue en 1902 jusqu’au bas monastère d’Ostrog, l’œuvre de notre ingénieur, ou admirer au pied du mont Trebjesa, au centre de Nikšić, l’église monumentale de Saint Bazile d’Ostrog, commencée en 1895 sur l’ordre du prince Nicolas et sous l’œil attentif de l’infatigable constructeur… Et maintenant, demi-tour en direction de Cetinje…

Maison du gouvernement

Lors de la proclamation du Royaume du Monténégro le 15 août 1910, La Maison du gouvernement a été solennellement inaugurée à Cetinje. La supervision de la construction a été confiée à notre maître d’œuvre. À ce moment-là, c’était le plus grand et le premier bâtiment en béton armé au Monténégro.

Maison de Đukanović

Toujours à Cetinje… Une place particulière de cet « ingénieur d’état » revient au palais familial connu sous le nom de « Maison de Đukanović » ou palais des « Quatre saisons ». La maison se trouve dans la rue Njegoševa. Elle a été construite en 1910, dans le style renaissance, ornée d’une entrée accentuée, d’un porche et des colonnes. Devant chaque pilier, pose une figure féminine représentant une certaine saison et devant la porte principale s’élèvent deux figures de lion, réalisées en bêton armé. Aujourd’hui, cette maison a le statut d’hôtel particulier… A présent, descente vers Podgorica !

 

Obélisque du grand-duc Mirko Petrović

Đukanović a conçu un obélisque commémoratif au grand héros monténégrin Mirko Petrović, père du roi Nicolas, et aux soldats tombés au cours de la bataille de la libération de Podgorica de l’emprise turque. Mais, après le détrônement de la dynastie Petrović et l’abolition de l’État monténégrin (1918), le monument a été démoli et jeté dans la rivière Morača. En 2018, l’artiste croate d’origine monténégrine Dimitrije Popović, imagina un nouveau projet du monument en forme d’obélisque, qui orne aujourd’hui la place de l’Indépendance et rectifie l’injustice infligée au créateur et aux victimes du premier obélisque… Et pour la fin de notre promenade…

Le palais de Kruševac

Le palais de Kruševac est un complexe composé du château de Petrović, de l’église et de la maison des gardes d’élites. Devant le château se trouve une scène estivale, un large parc-forêt, des fontaines. Le palais et son entourage représentent l’endroit préféré des habitants de la capitale, notamment pendant les chaudes journées et nuits d’été. Le château de la famille Petrović a été terminé en 1894 et l’ingénieur responsable des travaux était Mirko Đukanović.

Pendant les guerres des Balkans, le château fut transformé en hôpital qui y fonctionna jusqu’en 1974. Ensuite, l’édifice fut adapté en espace d’exposition. Le 1er novembre 1984, la galerie « Josip Broz Tito » des pays non alignés y vit le jour. Aujourd’hui, c’est le Centre d’art contemporain.

Le 24 janvier 2012, le premier étage du bâtiment a été remis à la Fondation Petrović-Njegoš laquelle est gérée par l’arrière-petit fils du roi Nicolas, l’architecte français ! Et, là, on est arrivé au bout de ce voyage sur les traces de Marko Đukanović, un étudiant français… Bonne continuation !

Source pour le texte et les photos sur Marko Đukanović: Velizar Radonjić, Pogled, mars 2013.

Source pour la partie du palais de Kruševac : Dragica Đurašević Miljić, Matica, br. 64, zima, 2015.

Novi Sad – La ville capitale européenne de la culture

Novi Sad (en cyrillique Нови Сад) est située au nord d’un pays appelé la Serbie qui est l’un des pays de la péninsule balkanique. La ville de Novi Sad est la capitale de la province de Voïvodine, d’environ 350 000 habitants. Cette ville est reconnue comme étant dynamique, et passionnée par l’art.

En serbe, le nom Novi Sad signifie “le nouveau sillon”. En outre, comme la ville a grandi en tout point au 18ème siècle, elle est devenue le centre de la vie politique, sociale et culturelle du peuple serbe, c’est pourquoi elle a été surnommée “l’Athènes serbe”. Cependant, comme elle est située à un carrefour de peuples et de cultures, les six langues officielles y sont parlées et Novi Sad est connue sous différents noms dans différentes langues.

Les monuments de Novi Sad (source : https://commons.wikimedia.org)

Avant que la ville de Novi Sad se soit rattachée au Royaume des Serbes, au 20ème siècle, et aussi après les événements turbulents et la répression de la révolte hongroise, au 19ème siècle, indépendamment des événements historiques, Novi Sad, avec son élite sociale et politique, construit et établit des institutions qui sont d’une grande importance nationale pour la Serbie d’aujourd’hui.

En 1861, le Théâtre national serbe a été fondé et trois ans plus tard,Matica srpska” a été déplacée de Budapest à Novi Sad. À la fin du siècle, les premiers journaux et partis politiques ont été fondés. Svetozar Miletić, un politicien serbe, a été nommé premier maire serbe de Novi Sad, dont le monument est situé au centre-ville en face de l’église du Nom-de-Marie. De plus, l’hôtel de ville et d’autres bâtiments qui ornent encore le centre-ville ont été construits.

Comme Novi Sad est située à un carrefour de peuples et de cultures, de nombreuses personnes influentes sont passées par là. Par exemple, les deux poètes les plus célèbres, Jovan Jovanović Zmaj et Laza Kostić, qui a écrit Santa Maria della Salute, sont passés par la ville de Novi Sad. On compte aussi Mileva Marić Einstein, qui était l’épouse du célèbre scientifique Albert Einstein. En outre, Isidor Bajić qui était compositeur et dont l’école de musique du centre-ville porte aujourd’hui le nom. Ensuite, Jovan Hadžić, un écrivain serbe, qui a été le premier président de la ‘’Matica Srpska’’. Enfin, l’un des musiciens les plus célèbres dont les chansons sont encore chantées à travers la péninsule balkanique aujourd’hui est Đorđe Balašević, dont Novi Sad est le lieu de naissance.

Matica srpska
(source : https://novisad.travel/kultura-single/matica-srpska)

Venant jusqu’à nos jours, Novi Sad est l’une des premières villes hors de l’Union européenne à être déclarée Capitale européenne de la culture et est ainsi devenue l’une des 60 villes à avoir pris ce titre, favorisant la richesse de la diversité et de l’interculturalité.

La Capitale européenne de la culture a été créée pour mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures européennes, renforcer les liens entre les citoyens européens, connecter les personnes de différents pays européens, découvrir d’autres cultures, promouvoir la compréhension mutuelle et renforcer le sentiment d’européanité. L’héritage le plus important du projet est de placer la culture au centre même du développement social et de redéfinir la culture comme clé d’un développement économique basé sur la connaissance, l’innovation et la créativité.

Comme les villes de Galway (Irlande) et Rijeka (Croatie) ont dû prolonger leur année de Capitales européennes de la culture 2020 jusqu’à la fin 2021, en raison de la COVID-19, l’Athènes serbe a été sélectionnée pour être l’une des villes capitales européennes de la culture en 2022. Comme cela, pour la première fois, Novi Sad devient la première ville serbe à être désignée la ville capitale européenne de la culture.

Comme Novi Sad a été entre l’Empire ottoman et l’Empire austro-hongrois, pendant plusieurs siècles, la ville a vécu un brassage de populations.

De par sa riche histoire, il y existe de nombreux monuments importants historiques. Par exemple, l’un des plus intéressants lieux à visiter est le site de Svilara, ancienne usine de teinture de soie, qui présente des expositions d’art contemporain et de photographie dans un décor industriel au charme unique.Ce qui est aussi important de mentionner, c’est que le visage de la ville a gardé une identité austro-hongroise dans son architecture inspirée du baroque viennois.

Svilara (photo de Vanja Manić-Matić)

Comme il était facile de venir en Serbie, à Novi Sad, même pendant les confinements et des règles strictes du COVID-19, il est encore plus facile de s’y rendre aujourd’hui. Voici donc quatre choses à faire ou à visiter à Novi Sad.

Ecrit par : Dijana Horvacki et Ivana Kecman (étudiantes); Vanja Manić-Matić (enseignante)

La forteresse de Petrovaradin – une fortification de Vauban

La forteresse de Petrovaradin est la deuxième plus grande forteresse d’Europe, construite entre 1692 et 1780, et elle est encore en excellent état. Elle conserve un peu de chaque civilisation qui l’a occupée, ce qui a probablement fait d’elle un monument d’une telle importance. L’histoire de cette forteresse est vraiment extraordinaire, par exemple, on peut parfaitement noter la similarité avec les bâtiments militaires construits en France, et c’est parce qu’elle a été édifiée selon le modèle des bâtiments français construits par l’architecte fameux Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban.Plus précisément, Vauban a développé la conception de la forteresse. La forteresse de Petrovaradin représente une partie importante du patrimoine serbe, bien qu’elle soit également connue comme le plus bel exemple d’architecture militaire européenne du XVIIIe siècle.

La forteresse a reçu un second nom, Le Gibraltar du Danube, en raison de sa position, fixée sur les rochers, et entourée par le Danube.

Forteresse de Danube (photo de Nataša Popović)

La conception de la forteresse est complexe, elle est composée de quatre étages de tunnels souterrains, avec 16 km de corridors et de passages, ainsi que d’un puits, en cas de long siège dans la forteresse (ce qui pouvait arriver dans le passé, pendant les guerres, par exemple). Les archéologues pensent que l’histoire de la forteresse remonte à plus de 2000 ans : les Celtes, les Romains, les Byzantins, les Hongrois, les Turcs et les Autrichiens ne sont que quelques-unes des nombreuses civilisations qui ont occupé ce lieu.

La forteresse était une destination parfaite grâce à sa position dominante, car le rocher de Petrovaradin s’élève de la Fruška Gora, et attire les gens depuis plus de six millénaires. Une telle position pouvait aider à se défendre plus facilement des ennemis. On pense que tout est parti du Néolithique ; vers le début du Ier siècle avant J.-C., la région était habitée par les Celtes, et deux siècles plus tard, ils ont été remplacés par les Romains, qui ont construit la forteresse de Kusum quelque part entre l’actuelle Petrovaradin et Sremska Kamenica. À cette époque, ils utilisaient aussi un observatoire sur le rocher de Petrovaradin. 1235 est l’année la plus importante de l’histoire de Petrovaradin, car le roi hongrois Bela IV y a installé des moines cisterciens de la province de Champagne en France. Ces moines, provenant précisément de l’abbaye de Trois-Fontaines, sont les fondateurs de Bélakút, une ancienne abbaye cistercienne, qu’ils ont bâtie dans la forteresse de Petrovaradin.

Pour protéger la paroisse des Mongols, la première grande forteresse militaire a aussi été construite au sein du monastère cistercien.

Comme on l’a déjà mentionné, Petrovaradin a été lieu de passage de différentes populations, c’est comme cela que s’est formée une colonie de plus en plus importante, qui au début de l’époque s’appelait Varoš Varad.

Les Turcs, sous les ordres du sultan Soliman le Magnifique, ont attaqué et conquis la ville fortifiée de Petrovaradin, le 27 juillet 1526. Le célèbre écrivain-voyageur turc, Evliya Çelebi, a donné à Petrovaradin un nouveau surnom, La clé de la ville de Buda, et dans son œuvre il souligne surtout l’importance de la position stratégique de la forteresse sur le rocher de Petrovaradin.

Un autre personnage très important a été le commandant des forces autrichiennes, le Prince Eugène de Savoie, qui avait décidé d’attaquer les Turcs à Petrovaradin. Il a été l’organisateur d’un campement fortifié à l’intérieur de la forteresse, et il avait à sa disposition une énorme armée d’environ 80 000 hommes.

Pendant la domination turque qui a duré 161 ans, la forteresse a réussi à conserver sa forme médiévale, avec quelques ajouts, adaptations et extensions.

La beauté et la particularité de la forteresse, comme on a déjà mentionné au début, sont dues à la conception de l’architecte militaire français, le marquis Sébastien Vauban, à qui on doit plusieurs  forteresses modernes en Europe, construites aux XVIIe et XVIIIe siècles. Malheureusement, il semblerait que des experts autrichiens ont dû en modifier la conception car, selon certaines sources, les plans auraient été volés d’une manière qu’on ignore. La base du bâtiment était composée de plusieurs parties : la forteresse supérieure, la forteresse inférieure au nord, c’est-à-dire Wasserstadt, Hornwerk au sud, la petite forteresse sur l’île, c’est-à-dire Inselšanac, et Brukšanac.

Sébastien Vauban
(source : https://cdn2.picryl.com/)

La construction a subi beaucoup de modifications, mais aussi d’interruptions, dont celle de 1780.

Il faut aussi ajouter que la population serbe a travaillé à la construction de la forteresse.

Après Vauban, d’autres personnages ont continué avec la modification de la forteresse selon le système originel du marquis. La forteresse a été conçue pendant une longue période par des experts militaires autrichiens; les comtes Matthias Kaisersfeld et Luigi Ferdinando Marsili ont contribué à l’avenir de ce monument. Le colonel Michael de Vamberg, plus tard, a été chargé des travaux, suivi du colonel Giessenbir.

Malheureusement, le premier inspirateur, Vauban, n’a jamais vu la forteresse. Grâce à lui, nous ne pouvons qu’être fiers d’avoir un monument de cette importance qui nous lie culturellement et historiquement à la France.

Ecrit par : Anais Maggio et Jelena Miković (étudiantes); Vanja Manić-Matić (enseignante)

Promenons-nous dans la Forteresse de Bač : le trésor de l’histoire de plusieurs nations

C’est parti !

La forteresse de Bač est une forteresse médiévale située à Bač, au nord de la Serbie, dans la province autonome de Voïvodine. Elle est située dans la commune de Bač, dans la région du même nom, dans un méandre de la rivière Mostonga. Elle est connue comme l’une des plus grandes forteresses de son temps dans la plaine pannonienne.

La forteresse a été construite sur l’ancienne île entre la rivière Mostonga et l’un de ses bras, dans la ville de Bač. Cette ville se situe à l’ouest de la Voïvodine, sur la rive gauche du Danube. C’est de son nom que vient celui de Bačka, plaine fertile située entre le Danube et la Tisza. Bien que la forteresse ne soit pas directement positionnée sur le Danube, elle est considérée comme une forteresse danubienne, car elle est située dans son bassin versant et à proximité immédiate.

La forteresse de Bač (photo de Nebojša Vlaškalić)

Un peu d’histoire

Les premières traces de Bač remontent à la période de l’empereur Justinien Ier, lorsque l’empereur la mentionne dans une lettre en 535. En 873, Bač était une forteresse avar habitée par des Avares et des Slaves, et pendant le règne de la dynastie Árpád, elle devint le centre du diocèse et la ville royale. En 1241, elle est détruite par les Mongols. Ensuite, elle devient la plus importante fortification militaire des puissants souverains hongrois.

La partie de la forteresse actuelle remonte à la période de 1338 à 1342, à l’époque du roi hongrois Charles Iᵉʳ Robert (Charles-Robert d’Anjou-Sicile). Charles Robert était le fils de Charles Martel, roi titulaire de Hongrie en 1290, et de Clémence de Habsbourg : il était le petit-fils de Charles II d’Anjou, roi de Naples et de Marie de Hongrie, une fille d’Étienne V de Hongrie.

Charles Robert voulait renforcer les frontières de son royaume. Il a construit la forteresse avec les techniques de construction les plus modernes, dans le style gothique qui prévalait en Europe occidentale à cette époque. De cette manière il a voulu se défendre de la politique anti-hongroise de l’empereur serbe Dušan (Stefan Uroš IV Dušan) .

La forteresse appartient à la ville dite d’eau, parce qu’elle était entourée de tous côtés par un fleuve, et qu’on y accédait par un pont-levis adapté pour la défense dans les plaines et les marais.

Elle n’a obtenu sa forme définitive qu’au XVe siècle. De 1495 à 1501, l’archevêque Petar II Varadije a approfondi les douves défensives autour de la forteresse. Il a reconstruit le fort et la ville, mais a également élargi la rivière Mostonga pour permettre aux navires du Danube un accès plus facile à la forteresse. La dernière restauration, avant la conquête ottomane, a été réalisée à l’époque du Père Paul Tomori vers 1523-1526. Le système de défense était alors achevé.

La forteresse de Bač (photo de Nebojša Vlaškalić)

À propos de l’architecture

La fortification pentagonale irrégulière a été érigée sur une île dans le méandre de la rivière Mostonga et était entourée de tous côtés par des canaux d’eau traversés par des ponts-levis.

Les murs avaient à l’origine cinq tours et un bastion séparé, dont il ne reste que des ruines. La tour dite “tour à chapelle” est très intéressante : à l’étage se trouvait une chapelle gothique dont les vestiges sont encore visibles aujourd’hui.

Le complexe entier est dominé par une tour de défense de cinq étages de 18 mètres de haut qui, après reconstruction, en fait le bâtiment le plus représentatif de ce type en Serbie. La tour a été construite dans le style classique gothique d’Europe occidentale, et représente le type français du donjon, avec une organisation selon le principe un étage – une pièce, avec un puits et un stockage de nourriture au rez-de-chaussée, des salles de séjour et de travail et un sol en saillie pour la dernière ligne de défense en cas de siège. Aujourd’hui, la tour donjon est transformé en musée.

La tour donjon (photo de Nebojša Vlaškalić)
La tour donjon – le musée (photo de Tatjana Đurin)
La tour donjon – le musée (photo de Tatjana Đurin)

En plus de la forteresse, à Bač même, on peut visiter le monastère franciscain du XIIe siècle, rénové au XVIIIe siècle (actuellement en reconstruction), l’église catholique romaine du Saint-Apôtre Paul de la fin du XVIIIe siècle avec un château paroissial monumental et un bain turc, un hammam du XVIe siècle, le seul édifice de culture islamique de ce type en Voïvodine.

…et pour la fin

Aujourd’hui, la forteresse de Bač est la mieux conservée des forteresses médiévales de Voïvodine, et elle est le seul monument préservé de la période médiévale en Voïvodine. Elle est inscrite sur la liste des entités spatiales historico-culturelles d’importance exceptionnelle de la République de Serbie.

Ecrit par : Emilija Šarović (étudiante); Tatjana Đurin (enseignante)

Arača : entre histoire et légende

L’église d’Arača, située entre Novi Bečej et Novo Miloševo, est l’un de nos monuments culturels et historiques les plus importants. Bien que l’église soit en mauvais état, une bonne partie est conservée et représente un édifice imposant, avec des piliers massifs, des arcs, des fenêtres et une haute tour. Bien que l’on ne sache pas exactement qui a construit l’église, selon les premières sources écrites au XIIIe siècle, on sait qu’il y avait un monastère bénédictin à proximité, tandis que sur le site de l’église actuelle, il y en avait une plus petite, datant du IXe siècle. L’église a été construite vers 1230. Arača a conservé sa beauté et sa monumentalité même après huit siècles. Elle est construite en briques rouges, tandis que son riche décor architectural est en pierre grise. La structure de ce monument ainsi que la technique de construction témoignent de diverses influences (française, byzantine, antique).

Arača (Photo de Nebojša Vlaškalić)

Selon certaines sources écrites, deux phases de construction peuvent être vues sur les ruines d’Arača qui a été construite sur des fondations plus anciennes. Déjà dans les éléments qui remontent à l’époque où c’était une abbaye bénédictine, on perçoit le caractère méditerranéen du plan (la première phase: fin XIIe-XIIIe siècle). C’est une église à trois absides, dont le milieu est plus élevé et plus large, avec des murs plats massifs en briques rouges. Du marbre rouge a été utilisé sur le portail – du côté ouest, les seules décorations sont le portail (qui avait une entrée voûtée à deux versants, semblable à celle de Studenica) et une grande rosace avec un vitrail, dont dont les fragments ont été conservé.

Arača (Photo de Nebojša Vlaškalić)

La deuxième phase de la construction d’Arača, à partir de l’époque d’Elizabeth d’Anjou (seconde moitié du XIVe siècle), est visible dans certaines parties de la structure supérieure. C’est probablement à cette époque que la rosace a été restaurée et a reçu son aspect actuel. La grande rosace, cependant, est l’un des exemples les plus développés de l’architecture hongroise de la fin du XIIIe siècle.

Arača a été transformée en forteresse en 1551, mais la même année, lors du siège de Bečej, elle a été remise aux Turcs. Ils l’ont brûlée et depuis 1551 l’église n’a pas été reconstruite.

Arača (Photo de Nebojša Vlaškalić)

L’église tient son nom d’un village aujourd’hui disparu, qui se situait à proximité. Malheureusement, les maisons de ce village n’existent plus. Au cours de l’histoire d’Arača, l’église a été détruite et reconstruite plusieurs fois. La restauration la plus importante a été réalisée par la reine Elizabeth d’Anjou en 1370 et la tour gothique a été construite à cette occasion. Elisabeth, la fille aînée de Stjepan II Kotromanić, ban de Bosnie, est devenue l’une des princesses médiévales serbes les plus célèbres grâce à son mariage. Elle a été l’épouse du noble français Louis Ier d’Anjou, roi de Hongrie de 1342 à 1382 (sous le nom de Lajos I). L’ambitieux mari d’Elisabeth sera couronné roi de Pologne en 1370. Ce gendre serbe a été le souverain le plus puissant d’Europe. La fille de Louis Ier d’Anjou et d’Elisabeth, Maria, est devenue la reine de Hongrie en 1382, après la mort de son père. En 1386, Maria, a été détrônée au profit du roi Charles III de Naples. Cependant, à peine sept semaines plus tard, Elizabeth a ordonné l’assassinat de Charles III. Le 16 janvier 1387, à la demande de la veuve de Charles, Marguerite, Elizabeth a été étranglée devant sa fille. Après Elizabeth, aucune femme n’a gouverné la Hongrie jusqu’à Marie-Thérèse.

Arača (Photo de Nebojša Vlaškalić)

Selon la légende, le roi anglais Richard Cœur de Lion aurait visité Arača. Lors de la troisième croisade, n’ayant pas le droit de traverser la France, il s’engage en octobre 1192 sur une route moins connue. Au confluent de la Tisza et du Danube, il a rencontré des moines d’Arača. Il a accepté leur invitation à se rétablir le temps que l’hiver s’achève. Épuisé, Richard était blessé et souffrait de rhumatismes. Les moines l’ont soigné avec de la boue chauffée préparée par des fées du lac, appelées Rusalke. Dans la mythologie des Slaves orientaux, ce sont des êtres surnaturels ayant la forme de belles jeunes filles aux cheveux longs, qui dansent dans les clairières les nuits de la nouvelle lune. Ce sont, en fait, les âmes de filles mortes, principalement noyées.  Elles sont hostiles aux gens. Les Rusalke trompent souvent les passants, leur donnent diverses énigmes ou elles les tuent par leurs éclats de rire. Le dimanche, elles sortent de l’eau, marchent dans les champs ou grimpent aux arbres. Il est dangereux pour les gens de se baigner dans une rivière ou un lac ce jour-là, car les fées peuvent les noyer. En quittant le monastère, Richard Cœur de Lion a emporté avec lui plusieurs pots de la « médecine noire » du Banat. On dit aussi que ce brave guerrier a enterré son arme à proximité de cette église, mais ce ne sont que des légendes. Cependant, des traces de fouilles sont visibles autour de l’église, car beaucoup de gens croient qu’il y ait là un trésor.

Aujourd’hui, Arača s’élève au-dessus des plaines de Voïvodine et, en plus de notre histoire et de notre culture, recèle de nombreux secrets que nous attendons patiemment de découvrir.

Arača (Photo de Nebojša Vlaškalić)

Ecrit par : Edita Alijević (étudiante); Tatjana Đurin (enseignante)

Là où les cultures et les époques se mêlent : la Serbie

La Serbie est un pays multinational et multilingue (serbe, hongrois, albanais, slovaque, roumain, ruthène etc.), ainsi qu’un pays multiconfessionnel (chrétiens orthodoxes, catholiques, protestants, musulmans, juifs etc.), dont le patrimoine culturel est très riche.

Plusieurs sites en Serbie sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de leur grande importance culturelle et historique : le monastère de Dečani, le monastère patriarcal de Peć, l’église de la Vierge de Leviša, le monastère de Gračanica, le monastère de Studenica, Vieux Ras (Stari Ras), le monastère de Sopoćani, Felix Romuliana (Gamzigrad), la nécropole médiévale Mramorje (source : https://whc.unesco.org/en/list/&&order=country). Il y a d’autres monuments, témoins du passé (souvent troublé) de ce coin du monde, tels que : le site mésolithique de Lepenski Vir, la culture néolithique de Vinča, les sites archéologiques de Viminacium et de Sirmium, de nombreux monastères médiévaux, les monuments liés au premier soulèvement serbe contre les Ottomans (la Tour des crânes (Ćele kula), la poudrière de Hajduk Veljko à Negotin), le Mémorial du mont Cer (la bataille du Cer, 1914), Le Vainqueur (Pobednik), Ailes brisées (le monument des élèves et des professeurs massacrés par les nazis), la Famille (le monument de massacre de Novi Sad, 1942).

Lepenski vir
(source : https://commons.wikimedia.org)

Le patrimoine culturel est également ce qui est créé maintenant et ce qui sera transmis aux générations futures. A part le patrimoine matériel, constitué de monuments culturels, de sites archéologiques, il existe aussi le patrimoine culturel immatériel. Cela comprend la tradition orale serbe, la langue, les rites, les cérémonies, ainsi que la danse ou le kolo, comme on dit dans notre pays. Le kolo se danse généralement en rond, les danseurs se tenant les mains pour former un cercle ou une spirale. Le kolo peut être dansé lors d’un mariage, d’une fête d’anniversaire, d’un festival ou de toute autre cérémonie. Les danseurs portent des vêtements traditionnels (nošnja). Ces vêtements sont magnifiques et sont également conservés dans certains musées, surtout s’ils ont été portés par une personnalité célèbre de notre région.  Les chaussures (opanci) sont les chaussures que l’on porte en dansant le kolo.

Kolo serbe (source : https://commons.wikimedia.org)
Opanci (source : https://www.flickr.com/photos/26344495@N05/49472071761)

Le chant accompagné au gusle est aussi une chose bien connue dans notre pays. De nombreux musiciens ont interprété nos chansons de geste avec le gusle. Les chansons de geste les plus célèbres décrivent notre longue lutte contre les Ottomans ou narrent l’épopée de Marko Kraljevic, qui était le héros le plus célèbre de nos chansons et qui a vaincu tous les Ottomans.

Gusle (source: https://commons.wikimedia.org)

Le patrimoine est ce qui constitue la culture et la tradition de notre pays. Il crée l’identité de la Serbie mais reflète également notre rapport envers les autres. Tels sont le Monument de la reconnaissance à la France (Belgrade) qui représente un témoignage durable et un gage de la préservation de l’amitié franco-serbe, ainsi que la plaque commémorant l’amitié franco-serbe qui figure sur l’une des fresques médiévales du monastère de Gračanica.

La plaque commémorative au monastère de Gračanica (photo de Nebojša Vlaškalić)

Ecrit par : Ivana Kecman, Milica Milosavljević (étudiantes); Tatjana Đurin (enseignante)

Les Croisés sur l’île St Nicolas auprès de Budva

L’île St Nicolas, située à proximité de la vieille ville de Budva est la plus grande île du sud de l’Adriatique. Inhabitée, elle est également connue chez les habitants locaux sous le nom de Školj (Ecueil, Rocher) ou Hawaï en raison d’un restaurant de ce nom ouvert dans les années 70 du siècle dernier. Le nom de l’île provient de la petite église dédiée à St Nicolas, construite sur l’île par les Croisés en 1096.

L’ile St Nicolas

En 1096, l’un des chefs de file de la Première croisade (1096-1099), celle des Provençaux,  Raymond de St  Gilles, (comte de Toulouse,1041-1105) gagnera Constantinople et Jerusalem par voie terrestre. Accompagné de son épouse, de son fils, de nombreux pélerins et chevaliers, Raymond traversa les Alpes et la Dalmatie. Comme un grand nombre de ses hommes fut atteint par la peste qui ravegea au Moyen Age un tiers de la population de l’Europe, Raymond se s’installa dans la plaine de Budva  afin de porter secours aux malades avant de reprendre la route.

Carte de la Première Croisade

Cependant, un grand nombre de ses hommes n’a pas succombé à la maladie. Les gouverneurs de la ville de Budva donnèrent l’ordre de déposer les morts, non pas au cimetière de la ville, mais sur l’îlot situé en face. Afin d’essayer de mettre fin à la maladie, Raymond proposa d’y construire une église dédiée à St Nicolas, patron des marins et des voyageurs. Précisémment, le culte de ce Saint commença  à se répandre à l’époque de la Première croisade à la suite d’une réunion entre soldats francs et normands en octobre 1096  à Bari en Italie. La rencontre eut lieu dans la basilique nouvellement construite en honneur de St Nicolas avec le but d’y placer ses reliques, transportées de Myre en Byzance (Turquie de nos jours)  à la suite de l’ attaque de la ville par les Turcs Séldjoukides.

La petite église constituée d’une seule nef qui représente pratiquement la seule construction sur l’île fut renovée une première fois en 1864 par les familles nobles de Budva (Medin et Mikula) et une autre fois en 1997 par l’église catholique, après avoir été entièrement démolie par le séisme qui ravagea le Monténégro en 1979.

L’église St Nicolas

L’île avait appartenu aux familles nobles de Budva jusqu’en 1610, puis à l’église catholique jusqu’ en 1802. Les terrains furent par la suite vendus aux habitants de la tribu des Paštrovići (en particulier à ceux de la famille Bečić de Bečići installés près de Budva). A partir de 1820, les Autrichiens gouverneurs de Budva obligeront les citoyens à enterrer les défunts, non pas auprès de l’église St Marie du Rocher (Sv Maria in Punta) au coeur de la vieille ville, mais sur l’île, auprès de l’église St Nicolas. Le cimetière y fut ouvert jusqu’en 1936.

L’île St Nicolas est éloignée de la vieille ville de Budva d’à peine 1 km  et elle est reliée à la ville par un banc de sable, nommé Tunja, profond à certains endoits à peine 50 cm. De forme allongée, sa longueur est de 1750 m et sa largeur de 350 à 400m.  Tournées vers le large, ses falaises pratiquement verticales s’élèvent vers le ciel, alors que la partie de l’île tournée vers le continent est bien protegée des vagues. Plusieurs petites criques sauvages et quelques plages aménagées récemment en font un lieu idéal pour ceux qui aiment le calme, l’eau limpide et la plongée sous-marine. Pour ceux qui préfèrent la randonnée, il est possible de faire le tour de l’île en empruntant  un sentier de quelques kilomètres, tracé récemment. Sur le côté tourné vers Budva, plusieurs restaurants et cafés sont à disposition des visiteurs.

Recouverte de végétation méditérranéenne dense, l’île représente une demeure pour un grand nombre d’oiseaux et d’espèces animales. Jusqu’aux années 90 du siècle dernier, l’île fut une réserve naturelle d’un grand nombre de cerfs, de daims, de lièvres, de mouflons, de faisans apportés du parc naturel de l’île croate Brioni, lieu de tourisme de grande chasse réservé autrefois à l’ex- président yougoslave Tito et à sa suite.

Tous les ans le 9 mai, le jour de la translation des reliques de Saint Nicolas de Myre à Bari, les habitants de la vieille ville de Budva organisent une procession en bateaux sur l’île. A cette occasion les portes de la petite église s’ouvrent pour une messe solenelle en souvenir des croisés commandés par Raymond de St Gilles et en honneur du Saint patron des marins.

Afin de se rendre sur l’île, il suffit d’emprunter un bateau taxi au départ de la vieille ville de Budva et de Slovenska plaža qui fait le trajet aller-retour régulièrement en saison touristique.

Le théâtre de Napoléon à Kotor

Le théâtre de Kotor est le plus ancien théâtre du Monténégro et l’un des plus anciens des Balkans. Inauguré en 1807 par les autorités françaises il  a été connu sous le nom de Théâtre de Napoléon. Situé au nord-ouest de la principale place de Kotor – la Place d’Armes, l’ancien théâtre abrite de nos jours un hôtel historique nommé Cattaro.

L’édifice de l’ancien théâtre
L’enseigne de hôtel Cattaro

Les Bouches de Kotor furent administrées de 1807 à 1813 par l’Empire français de Napoléon  et intégrées à la suite de la bataille de Wagram aux Provinces illyriennes. Les officiers français et leurs épouses, les soldats napoléoniens ainsi que les employés de l’administration qui s’installèrent à Kotor dès 1807 s’ennuyèrent dans la petite ville dépourvue d’animation. En effet, à cette époque la ville ne disposait, ni de théâtre, ni de salle de spectacle permettant aux Français de se divertir lors des saisons pluvieuses d’automne et d’hiver. De ce fait, ils proposèrent au général Launay – commandant de l’Armée napoléonienne – d’y construire un théâtre. Le général ordonna alors qu’on mette à disposition de ses compatriotes une salle appropriée à partir de 1807.

Un bâtiment militaire nommé „Quartierone“ situé sur la Place principale de la vieille ville sera designé. Ce lieu datant de l’époque venitienne (1762) servit également d’entrepôt de biscuits et de sel. Il  disposait au premier étage d’un foyer (hauteur 10m, longueur 18m et largeur 8,5 métres) qui sera rapidement amenagé en salle de spectacle pouvant accueillir 350 spectateurs sans compter ceux debout.

Le parterre du théâtre construit en forme de fer à cheval était surmonté de deux balcons garnis de 33 loges derrière lesquelles étaient placé un couloir. Puisque la salle devait servir également à l’organisation de bals, les sièges situés au parterre furent mobiles afin qu’on puisse rapidement les ranger à l’écart en cas de besoin.

Schéma des loges et du parterre de l’ancien théâtre

On suppose que le premier spectacle dans cette nouvelle salle théâtrale fut joué au printemps 1809. Une troupe italienne nommée “La societa de virtuosi“ fut invitée par le général Auguste de Marmont – duc de Raguse, à jouer une pièce représentée auparavant au théâtre de Dubrovnik. À partir de ce moment, des pièces de théâtres et des opérettes, intérpretées le plus souvent en italien (langue officielle des Bouches de Kotor jusqu’à la fin de la Première guerre mondiale), furent représentées par différentes troupes et compagnies théâtrales.  Dans la majorité des cas, il était question de pièces jouées par des comédiens italiens ou français et plus rarement locaux. Ces représentations étaient souvent suivies de soirées dansantes, de bals masqués ou de tombolas attirant beaucoup de monde.

À l’époque de l’occupation austro-hongroise, l’édifice continua de servir de théâtre jusqu’en 1881. Racheté en 1898 par la municipalité de Kotor, il fut reconstruit par les Autrichiens  dans un style néo-Renaissance afin de devenir un Hôtel de ville, inauguré le 12 mai 1902.

L’intérieur de l’hôtel Cattaro