juin 2022 – Page 2 – Le français dans les Balkans

Le kouglof, symbole partagé

Le kouglof, ou kougelhopf en Alsacien. On ne sait pas exactement quand et où le kouglof est d’abord apparu : en Alsace, en Autriche ou bien en Pologne. Mais ce qui est sûr, c’est que d’après les légendes, sa forme unique représentait le turban d’un Roi mage. C’est cette forme qui permet de faire de très grandes brioches, dont le cœur est toujours bien cuit grâce à la « cheminée » au centre du moule.

L’origine du mot viendrait de gugelhupf qui désignait le chapeau des parlementaires strasbourgeois. Il est cependant certain, grâce à la découverte de moules plus anciens, que le kouglof existait déjà au XVIII^e siècle

Kouglof (source : https://live.staticflickr.com)

Origines et légendes

Les historiens peinent à reconstituer l’histoire du kouglof. Il existe plusieurs légendes qui permettraient d’expliquer son origine. L’une d’elles serait de Ribeauvillé, et prétend que cette pâtisserie a été fabriquée pour la première fois par les Rois Mages pour remercier un pâtissier local du nom de Kugel de son hospitalité, et que la forme est celle de leurs turbans. Plus tard Marie-Antoinette a introduit le kouglof à la cour du roi de France.

Une autre légende prétend que la brioche alsacienne serait originaire de Bethléem. Un roi mage, en sortant de la crèche, y aurait oublié son chapeau, un turban en fil d’or serti de diamants en forme d’amande. À son retour de croisade, ce couvre-chef se serait retrouvé chez un pâtissier strasbourgeois, qui s’en serait servi comme moule. Ainsi serait né le « Kugelhopf », qui signifierait « turban » en alsacien.

On raconte également que le kouglof serait l’ancêtre du baba au rhum. Stanislas Leczynski (1677-1766), roi de Pologne et beau-père de Louis XV, trouvait le kouglof local un peu trop sec. Pour le satisfaire, sa pâtissière fit tremper le kouglof dans un sirop de sucre additionné de rhum. Un siècle plus tard, le pâtissier George importe le kouglof de Strasbourg, tandis que son collègue Stoher fait du baba la spécialité de sa boutique au Palais-Royal.

ll existe aussi une histoire du kougelhof associée à la bataille de Vienne en 1683. La ville est assiégée par les turcs, finalement vaincus par une armée dirigée par le roi de Pologne. Le Kougelhopf aurait alors été inventé par des boulangers inspirés par la coiffe des soldats turcs, en forme de turban.

Enfin, Nicolas Stohrer, pâtissier alsacien, inventeur de la bouchée à la reine, aurait été le premier à faire déguster le kougelhopf aux parisiens. C’est d’ailleurs à partir d’une base de kougelhof trempé dans un vin de Malaga, et parfumé au safran, que Stohrer aurait créé le baba au rhum. Il a ouvert sa boutique à Paris en 1730. Aujourd’hui, elle est connue comme la plus ancienne pâtisserie parisienne.

Moules à kouglof (source : https://commons.wikimedia.org)

Le kouglof a été pendant longtemps un gâteau de célébration, préparé pour de multiples occasions : Noël, mariage, naissance, fête de village. Comme en France, il y a à Sremski Karlovci un festival du Kouglof. Le festival a lieu chaque année le dernier week-end de juin. C’est l’un des événements les plus célèbres de la ville. Kouglofs, vins de Karlovci, bermet, produits artisanaux, antiquités et souvenirs sont exposés au festival. La partie la plus intéressante du festival est le concours de fabrication du meilleur kouglof. Puis le jury choisit les 3 meilleurs kouglofs.

À Sremski Karlovci il y a aussi un musée du kouglof qui s’appelle « Gea ». Il est situé sur la place Branko Radičević. On peut y trouver des informations sur ce gâteau. L’espace est décoré de divers objets, moules à kouglof, bols à farine, moules à gâteaux… La cheffe cuisinière du musée, Katica Biber Šnur, nous en a dit un peu plus sur ce gâteau intéressant.

Musée du kouglof *Gea* (photo de Neda Nedeljković)

Elle explique que les kouglofs enrichissaient autant les riches que les pauvres. La raison pour laquelle le kouglof est considéré comme un gâteau de riches est que dans le passé, seules les tables des riches étaient montrées, ce qui donnait à croire que seuls les riches en mangeaient. Mais chez les pauvres il y avait aussi des moules et le gâteau était fait de farine, d’œufs et d’un peu de graisse. Leurs moules avaient moins de motifs, alors que ceux des riches étaient plus beaux. Il y a 50 moules différents dans le musée (de formes, de motifs, de matériaux différents). Les moules en céramique sont les meilleurs parce que le gâteau y gonfle mieux. Dans les moules en céramique, le gâteau se cuit deux fois plus longtemps, mais le goût est meilleur. Ce musée existe depuis 2002, non seulement pour promouvoir le kuglof de Karlovci mais aussi en tant qu’offre touristique de la ville.

Ecrit par : Neda Nedeljković (étudiante); Nebojša Vlaškalić (enseignant)

Lycée de Sremski Karlovci – la tradition de l’enseignement du français

La tradition, c’est quelque chose qu’on peut mettre dans un contexte plus large. Mais on peut aussi faire référence à la culture. Dans ce cas-là, on se réfère toujours au lycée de Sremski Karlovci. Celui-ci a une histoire très riche et quand on parle de l’école, il est indispensable de le mentionner. Chaque génération, l’une après l’autre, a profité de ce trésor intellectuel et culturel. Le plus ancien lycée en Serbie est surnommé « Alma mater » pour certains écrivains comme Sima Milutinović Sarajlija, Branko Radičević, Borislav Mihajlović Mihiz, ou encore Jovan Sterija Popović, qui a traduit Hernani de Victor Hugo. On y apprend le latin, le grec, c’est-à-dire les langues classiques, et puis les langues modernes, comme l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’italien et, bien sûr, le français.

Lycée de Sremski Karlovci (photo de Nebojša Vlaškalić)

C’est pour cela qu’on dit que le lycée de Sremski Karlovci a un esprit, tellement identifiable. Depuis sa construction en 1791, ce grand trésor de langue a changé de forme plusieurs fois, jusqu’aux départements qui le composent. Il y avait moins de départements avant, avec, d’un côté, la correspondance et l’interprétation, c’est-à-dire la traduction de la langue étrangère vers la langue maternelle, et de l’autre, le journalisme. Ceux qui voulaient s’occuper de la langue s’inscrivaient au département d’interprétation et les autres à celui de journalisme.

L’une des langues les plus riches en culture et en histoire est le français. On dit souvent que c’est la langue de la diplomatie, de l’art, de la beauté, et même du charme, mais le plus important, c’est que cette belle histoire est celle d’un pays qui se distingue et inspire tous les peuples et dont les événements historiques et sociaux ont causé d’énormes changements dans le monde entier.

Les étudiants ont la chance d’apprendre une telle langue dans le Lycée philologique de Sremski Karlovci. Dans le programme des groupes de niveau avancé, un certain nombre de cours est consacré à la littérature, la culture et la civilisation.

Au Lycée de Sremski Karlovci on découvre de grandes autrices et de grands auteurs qui on écrit en français, comme Marguerite de Navarre, Madame de Staël, Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir, Amélie Nothomb, Pierre de Ronsard, François Rabelais, Michel de Montaigne, Victor Hugo, Charles Baudelaire, etc. On apprend beaucoup de choses sur l’histoire de la Révolution de 1789, la Commune et bien plus encore. Le français est plus que cela, ce sont des chansons françaises de Charles Aznavour, Jacques Brel, Édith Piaf, ainsi que des détails de la vie quotidienne comme la baguette, l’avenue des Champs-Elysées, et beaucoup d’autres.

Comme on a déjà mentionné, il n’y avait pas vraiment de départements de langues, à part ceux de l’interprétation et la correspondance. Qu’est-ce que cela signifie ? Dans ce domaine on pouvait apprendre les langues, comme le français, et faire de la traduction, mais il n’y avait pas de département spécialisé pour l’apprentissage d’une langue particulière. Comme l’a dit lors d’un entretien, l’une des professeurs de français du lycée, Milica Francuz : « Dans les années 80, il y avait plus de groupes qui apprenaient le français (en première et en deuxième langue) qu’aujourd’hui. À l’époque (avant la réforme scolaire), c’étaient les sections spécialisées dans le domaine de la langue et de la littérature. ». Elle a ajouté qu’il y avait eu beaucoup d’étudiants intéressés, autant parmi les débutants que parmi les élèves qui avaient déjà fait du français à l’école primaire.

Lycée de Sremski Karlovci (photo de Mustafa Youssef)

Après un certain temps, ils ont fondé divers départements linguistiques, dont l’un était le département de français. La tradition de l’enseignement de cette langue est très riche. Tous les lycéens ont eu une expérience unique concernant l’apprentissage et le savoir qu’ils ont obtenus pendant leurs cours de français. Outre l’apprentissage de la langue française, il y a beaucoup de manifestations auxquelles les élèves peuvent participer et profiter de ces opportunités pour s’exprimer et pratiquer la langue, comme par exemple La Journée européenne des langues ou Le Mois de la Francophonie.

Pour faciliter l’apprentissage du français pour les élèves, les professeurs du lycée de Sremski Karlovci organisent, en collaboration avec l’Institut français, des activités extrascolaires, comme par exemple, les ateliers de théâtre, qui sont très utiles pour améliorer le niveau de la langue. Ensuite, pour La Journée européenne des langues, les étudiants chantent des chansons françaises célèbres, déclament de merveilleux poèmes de poètes francophones et présentent la culture française à travers de différents programmes.

En 2012, Le lycée a fondé le département bilingue français. C’est un grand succès pour le lycée et pour tous ses étudiants ainsi que pour le français et son avenir en Serbie car cela augmentera l’intérêt pour la langue et la culture françaises. Grâce au contrat avec l’Institut français, les lycéens ont eu la chance d’avoir un assistant de langue qui les a aidés à connaître la vie quotidienne des Français, leurs coutumes et beaucoup d’autres choses liées à la France.

D’après la professeure Francuz, ce département donne de différentes options, surtout dans un endroit intellectuel et culturel important comme le Lycée de Sremski Karlovci, où on peut découvrir le français dans toute sa splendeur. Il est très important car la connaissance de la langue française, la langue officielle des relations internationales, donne accès à des établissements supérieurs renommés.

Tout cela nous montre la valeur d’un système qui est établi au Lycée de Sremski Karlovci. La culture ne peut pas survivre sans la langue et vice versa. En tant que lycée philologique, il a une longue tradition et surtout celle de l’enseignement du français qui dure depuis presque 150 ans. C’est ce qui est essentiel pour les relations franco-serbes et c’est une garantie que cette langue prendra la place qu’elle mérite. Vive le français !

Ecrit par : Mustafa Youssef (étudiant); Nebojša Vlaškalić (enseignant)

Un réalisateur francophone – Emir Kusturica

Emir Kusturica est né le 24 novembre 1954 en Bosnie-Herzégovine. Il a terminé ses études à l’Académie du film de Prague et il est devenu l’un des plus grands réalisateurs de cinéma en ex-Yougoslavie. Il est directeur de Küstendorf, festival de musique et de film qui a lieu chaque année à Drvengrad, un village près de la Mokra gora. Pour ses œuvres il a gagné de nombreuses récompenses, dont deux Palmes d’or.

Emir Kusturica (source : https://commons.wikimedia.org)

Après avoir fini ses études en Tchécoslovaquie, Emir Kusturica est rentré en Yougoslavie, où il a réalisé, en 1981, son premier film Te souviens-tu de Dolly Bell ? pour lequel il a obtenu le Lion d’or au Festival du film de Venise. Le film suivant, Papa est en voyage d’affaires, lui a apporté sa première Palme d’or au Festival de Cannes en 1985. En 1988, Kusturica a réalisé Le Temps des Gitans, pour lequel il a obtenu le prix du meilleur réalisateur au Festival de Cannes. Sept ans plus tard, inspiré par les conflits aux Balkans, il a fait Underground et a gagné, pour la deuxième fois, la Palme d’or à Cannes. La comédie Chat noir, chat blanc, réalisée en 1998, lui a apporté un autre prix, le Lion d’argent à Venise.

Quelques années plus tard, après de nombreux films documentaires, en 2004 Kusturica a réalisé le film La vie est un miracle. Vu qu’il avait besoin d’un village pour la réalisation de ce film, Kusturica a conçu un plan pour Drvengrad, village qui se trouve aujourd’hui à Mokra Gora, entre les montagnes Zlatibor et Tara. Au centre cet écovillage se trouve une église, ainsi que plusieurs cabanes en rondins qui sont soit de cette région, soit empruntées à la Republika Srpska. Toutes les petites rues de Drvengrad ont été baptisées d’après des personnalités importantes du milieu culturel et scientifique : à partir de la rue principale nommée d’après Ivo Andrić et la place de Nikola Tesla, jusq’aux rues de Ernesto Che Guevara, Fellini, Bergman et plein d’autres. Chaque année, quelques festivals sont organisés à Drvengrad, comme par exemple, le Festival de Théâtre d’Automne, le Festival des Écrivains, Le Festival du Bolshoï (festival de la musique classique) et peut-être le plus important, Küstendorf.

Le festival international du film et de la musique de Küstendorf a lieu depuis 2008 au début de janvier. Le prix du meilleur film est le prix Vlatko Filač et celui du meilleur court-métrage est L’Œuf d’or. Depuis des années beaucoup de réalisateurs, écrivains et acteurs francophones ont participé au festival en tant que membres du jury. Parmi eux se trouvent Bérénice Bejo, actrice franco-argentine, Claudie Ossard, productrice française, Tonino Benacquista, écrivain et auteur de bandes-dessinées français, Pierre Edelman et Marjane Satrapi.

Outre Drvengrad, un endroit qui mérite une visite est Le Huit de Šargan (Šarganska osmica) – un petit train qui lors de son court itinéraire vous emporte par des tunnels, des ponts et des forêts de la Serbie de l’ouest. Ce musée à ciel ouvert est ouvert tous les jours de la saison d’été, cela veut dire du 1^er avril au 31 octobre.

Comme acteur, Kusturica a joué dans un film de Christian Carion L’affaire Farewell où il a joué le rôle d’un espion rousse Sergei Griogoriev. Ensuite, avec Juliette Binoche et Daniel Auteuil il a joué dans le film nominé pour deux prix César – La Veuve De Saint-Pierre. Il a joué aussi dans un court-métrage de Marie-Eve Signeyrole Alice au pays s’émerveille (réalisé à Drvengrad). Sept ans plus tard, il a joué un rôle dans son propre film On the Milky Road avec l’une des plus grandes actrices francophones Monica Bellucci. C’est une histoire de guerre et d’amour, tirée de faits réels mais avec quelques éléments fantastiques. La première mondiale de ce film a eu lieu au Festival du film de Venise en 2016. En Serbie On the Milky Road a été projeté pour la première fois au Festival de Küstendorf en 2017. La présence de l’actrice a provoqué beaucoup d’attention des médias, serbes et étrangers.

Emir Kusturica était, est, et sera l’un des réalisateurs les plus importants de l’-ex Yougoslavie grâce à sa vision, ses films uniques et sa contribution au cinéma international.

Ecrit par : Teodora Grujić (étudiante); Nebojša Vlaškalić (enseignant)

Trois villages français en Serbie – Banatsko Veliko Selo ou Le Grand Village du Banat

Banatsko Veliko Selo (Le Grand Village du Banat) est un village serbe de la municipalité de Kikinda. Il est situé dans la province autonome de Voïvodine, dans le district du Banat septentrional, près de la frontière roumaine. La distance entre Banatsko Veliko Selo et Kikinda est de 13 kilomètres. Au recensement de 2011, il comptait 2525 habitants.

Sous l’Empire ottoman, il n’y avait pas de localité à l’emplacement de l’actuel village. Le 25 novembre 1763, l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche autorisa l’installation de populations exclusivement catholiques, appelées « Souabes ». En 1770 et 1771, des Lorrains venus de Lorraine (fraîchement annexée par le royaume de France) et des Allemands arrivèrent dans la région. Ils fondèrent trois villages : Seultour, Charleville et Saint-Hubert. Pendant le XVIII^e siècle, ces villages changèrent souvent de population. Avec le temps, les Français se germanisèrent.

Après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands durent prendre la fuite. Des familles serbes venues de Bosnie-Herzégovine prirent leur place. Un village nommé Veliko Selo fut constitué à partir de ces trois villages français et, en 1948, il prit le nom de Banatsko Veliko Selo.

Banatsko Veliko Selo (Photo de Milica Srdanov)

Le développement des villages jusqu’au XX^e siècle

Saint-Hubert a été un village au sud de Seultour et au sud-ouest de Charleville. Il a été baptisé d’après un village des alentours de Metz (la ville d’où venaient les colons français). En 1867, le village a reçu un nom hongrois (Károlylíget). En 1772, à Saint-Hubert il y avait 80 maisons et 317 habitants, alors qu’en 1777 il y avait 82 maisons et 415 habitants.

Le village de Seultour, qui a été situé au nord de Saint Hubert, doit son nom à une tour solitaire autour de laquelle la nouvelle colonie avait été fondée. Pour ce village on peut trouver aussi le nom en allemand (Soltur) et le nom en hongrois (Szentborbela). En 1772, il comptait 60 maisons et 283 habitants, alors qu’en 1777 il y avait 67 maisons et 303 habitants, tous français.

Charleville a été situé au nord-ouest de Saint Hubert. Les colons ont baptisé ce village d’après la ville de Charleville près de Metz. En 1772, il y avait 60 maisons et 278 habitants, alors qu’en 1777 il y avait 67 maisons et 270 habitants.

Les trois villages n’avaient pas tous la même forme. Seultour et Charleville étaient de forme rectangulaire, tandis que Saint-Hubert était de forme carrée. Les villages ont été érigés selon un plan hippodamien, avec des rues très larges pour faciliter le transport et la localisation d’incendies potentiels. Chaque village était gouverné par un résident local qui se trouvait directement sous l’autorité de Timișoara, contrairement aux villages allemands sous l’autorité de Kikinda.

Les trois villages avaient une église et un cimetière commun qui se trouvaient à Saint-Hubert. De plus, depuis 1771, chaque village avait son école qui était obligatoire pour les enfants de 9 à 15 ans (uniquement de décembre à mars, étant donné que du printemps à l’automne les enfants aidaient leurs parents dans les champs).

Comme les trois villages n’étaient pas seulement habités par des Français, et comme le nombre d’Allemands avait augmenté, en 1777 la langue française a définitivement été éliminée du système scolaire et, à sa place, sont arrivés l’allemand et le latin. Le français n’était que la langue liturgique et la langue d’administration (registres paroissiaux d’état civil).

Seultour, Charleville et Saint-Hubert au XX^e siècle

Au début du siècle il n’y a pas eu beaucoup de changements dans les villages. Les trois villages existaient séparément et une grande partie de population était allemande. Saint-Hubert avait un moulin à moteur et une briqueterie. Charleville avait aussi une briqueterie et une usine de vinaigre.

Après la Seconde Guerre Mondiale, les statistiques démographiques ont complètement changé. Les Allemands qui avaient collaboré avec les nazis ont été exécutés ou transportés dans des camps, abandonnant leurs maisons.

En 1945 de nouveaux colons sont apparus et les villages ont été colonisés pour la deuxième fois dans leur histoire, mais cette fois-ci, la plupart des colons étaient de Bosnie-Herzégovine. Les colons ont trouvé les maisons construites avec des matériaux solides, les propriétés étaient clôturées et ils avaient tout le nécessaire pour se lancer dans l’agriculture comme des édifices et des outils.

En 1947 les trois villages deviennent un seul village – Banatsko Veliko Selo (Le Grand Village du Banat).

Banatsko Veliko Selo aujourd’hui

Aujourd’hui la majorité des maisons et des édifices du village sont d’origine allemande. Ce village a un cimetière dans le quartier de Saint-Hubert, une église, une fontaine à eau commune, un parc, un amphithéâtre en plein air, une piscine commune et une maison commémorative. Le village a un marché près du parc et un peu plus loin il y a aussi le lac Laguna pour la pêche, mais aussi pour la détente. En plus, à Banatsko Veliko Selo il y a la distillerie Hubert 1924.

La maison commémorative (Photo de Milica Srdanov)

La distillerie *Hubert 1924* (Photo de Milica Srdanov)

Ecrit par : Milica Srdanov (étudiante); Nebojša Vlaškalić (enseignant)

Recherche scientifique : Les enseignes « françaises » de Novi Sad

En tant que moyen de communication, l’enseigne est censée être facilement compréhensible. Son texte est le plus souvent bref pour pouvoir être lu et perçu instantanément. […] Le français n’est pas une langue activement parlée à Novi Sad, mais il est tout de même présent dans les enseignes publicitaires. De plus, on y révèle des domaines « réservés » à la langue française : les produits de toilette ou de beauté, les soins du visage et du corps où la population cible sont les femmes […] ; l’industrie (automobile et de bâtiment) où la population cible sont les hommes […] ; l’art et la restauration […]. Il y en a aussi où le rapport entre la forme et l’activité n’est pas évident.

Dans la ville de Novi Sad, parmi les enseignes écrites en français, les plus nombreuses sont les enseignes écrites en français correct […].

Par exemple, l’enseigne AUTO-FRANCE, une entreprise commerciale qui vend les voitures d’occasion et s’occupe de l’entretien et la réparation des voitures Peugeot et Citroën, sert donc à présenter l’activité de l’entreprise ; d’après le nom il est clair qu’il s’agit de voitures françaises.

Un restaurant où on prépare des grillades, considérées comme spécialité serbe, s’appelle OBÉLIX. L’enseigne fait référence au personnage de fiction, le Gaulois Obélix, connu pour son énorme appétit ; l’enseigne est donc une publicité servant à attirer les clients, tout en disant : Obélix y serait content. Bien qu’il s’agisse d’un personnage étroitement lié à la culture et à l’histoire françaises, l’enseigne ne fait pas forcément allusion à l’origine française d’Obélix, mais plutôt à son obésité qui, dans la culture serbe, n’est pas toujours considérée comme négative. D’ailleurs, Obélix et Astérix n’appartiennent plus seulement à la France, ils font partie du patrimoine mondial, étant connus dans le monde entier.

Le nom de BISTROT DE PARIS joue également sur les connaissances et les représentations des clients serbes. Le mot bistrot existe en serbe, bistro, emprunté au français, et il ne serait moins attirant si l’enseigne était écrite en serbe, Pariski bistro : même si ce restaurant n’offre pas de plats français mais plutôt des spécialités serbes et des spécialités typiques de la région de Voïvodine, il ressemble à un bistrot français : il est petit, modeste mais sympathique. Tout de même, étant écrit en français, l’enseigne rend ce restaurant encore « plus français », plus attirant. […]

Bistrot de Paris, Novi Sad (photo de Tatjana Đurin)

Certaines enseignes qui représentent des noms génériques sont clairement perçues comme françaises parce que ces noms sont en fait des emprunts, pour la plupart connus des serbophones. Le mot ARTISAN, nom d’un atelier de ferronnier et forgeron, existe en serbe, artizan, et il désigne, comme en français, une personne exerçant, pour son propre compte, un art mécanique ou un métier manuel qui exige une certaine qualification professionnelle. […]

Dans les enseignes LA PASSAGE SPORT’S WEAR et LA MIRAGE « SMILE » l’emploi de l’article est incorrect. Les noms passage (en serbe : pasaž) et mirage (en serbe : miraž) sont pourtant du genre masculin en serbe aussi. Il paraît que, à l’opposition de LE, l’article LA soit perçu par les serbophones comme plus marqué, « plus français », assurant ainsi aux activités des établissement commerciaux un lien plus fort avec l’élégance, la bonne qualité et le luxe dont le symbole est la France. […]

Les domaines de la vie quotidienne représentés par les enseignes « françaises » dans la ville de Novi Sad, ainsi que le choix des mots et des expressions utilisés dans ces enseignes (emprunts, mots déjà connus) renvoient à la culture française, ou plutôt aux clichés culturels. Dans les domaines de l’art, de la cosmétique et de l’alimentation, la France est depuis toujours un modèle positif qu’il fallait imiter et adopter, de sorte qu’il y a aujourd’hui dans la culture serbe beaucoup de stéréotypes culturels. Malgré les anomalies orthographiques ou grammaticales dans les enseignes « françaises » à Novi Sad, ces clichés sont facilement identifiés par les serbophones. […]

Malgré la prédominance de l’anglais dans la culture serbe et la vie quotidienne en Serbie, il semble que la culture française, représentée du moins par les enseignes « françaises » dans la ville de Novi Sad, garde son statut d’autrefois, statut spécial d’une culture-modèle. Cependant, ce statut est figé : il n’y a ni progrès ni déclin. Il paraît « gelé » dans le temps, réduit aux clichés culturels qui se lisent dans les mots français, sporadiques et souvent déformés.

(Đurin, Tatjana (2013). Les enseignes « françaises » de Novi Sad, Les études françaises aujourd’hui. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 109-115, extraits)

Ecrit par : Tatjana Đurin (enseignante)

Promenons-nous dans la Forteresse de Bač : le trésor de l’histoire de plusieurs nations

C’est parti !

La forteresse de Bač est une forteresse médiévale située à Bač, au nord de la Serbie, dans la province autonome de Voïvodine. Elle est située dans la commune de Bač, dans la région du même nom, dans un méandre de la rivière Mostonga. Elle est connue comme l’une des plus grandes forteresses de son temps dans la plaine pannonienne.

La forteresse a été construite sur l’ancienne île entre la rivière Mostonga et l’un de ses bras, dans la ville de Bač. Cette ville se situe à l’ouest de la Voïvodine, sur la rive gauche du Danube. C’est de son nom que vient celui de Bačka, plaine fertile située entre le Danube et la Tisza. Bien que la forteresse ne soit pas directement positionnée sur le Danube, elle est considérée comme une forteresse danubienne, car elle est située dans son bassin versant et à proximité immédiate.

La forteresse de Bač (photo de Nebojša Vlaškalić)

Un peu d’histoire

Les premières traces de Bač remontent à la période de l’empereur Justinien I^er, lorsque l’empereur la mentionne dans une lettre en 535. En 873, Bač était une forteresse avar habitée par des Avares et des Slaves, et pendant le règne de la dynastie Árpád, elle devint le centre du diocèse et la ville royale. En 1241, elle est détruite par les Mongols. Ensuite, elle devient la plus importante fortification militaire des puissants souverains hongrois.

La partie de la forteresse actuelle remonte à la période de 1338 à 1342, à l’époque du roi hongrois Charles Iᵉʳ Robert (Charles-Robert d’Anjou-Sicile). Charles Robert était le fils de Charles Martel, roi titulaire de Hongrie en 1290, et de Clémence de Habsbourg : il était le petit-fils de Charles II d’Anjou, roi de Naples et de Marie de Hongrie, une fille d’Étienne V de Hongrie.

Charles Robert voulait renforcer les frontières de son royaume. Il a construit la forteresse avec les techniques de construction les plus modernes, dans le style gothique qui prévalait en Europe occidentale à cette époque. De cette manière il a voulu se défendre de la politique anti-hongroise de l’empereur serbe Dušan (Stefan Uroš IV Dušan) .

La forteresse appartient à la ville dite d’eau, parce qu’elle était entourée de tous côtés par un fleuve, et qu’on y accédait par un pont-levis adapté pour la défense dans les plaines et les marais.

Elle n’a obtenu sa forme définitive qu’au XV^e siècle. De 1495 à 1501, l’archevêque Petar II Varadije a approfondi les douves défensives autour de la forteresse. Il a reconstruit le fort et la ville, mais a également élargi la rivière Mostonga pour permettre aux navires du Danube un accès plus facile à la forteresse. La dernière restauration, avant la conquête ottomane, a été réalisée à l’époque du Père Paul Tomori vers 1523-1526. Le système de défense était alors achevé.

À propos de l’architecture

La fortification pentagonale irrégulière a été érigée sur une île dans le méandre de la rivière Mostonga et était entourée de tous côtés par des canaux d’eau traversés par des ponts-levis.

Les murs avaient à l’origine cinq tours et un bastion séparé, dont il ne reste que des ruines. La tour dite “tour à chapelle” est très intéressante : à l’étage se trouvait une chapelle gothique dont les vestiges sont encore visibles aujourd’hui.

Le complexe entier est dominé par une tour de défense de cinq étages de 18 mètres de haut qui, après reconstruction, en fait le bâtiment le plus représentatif de ce type en Serbie. La tour a été construite dans le style classique gothique d’Europe occidentale, et représente le type français du donjon, avec une organisation selon le principe un étage – une pièce, avec un puits et un stockage de nourriture au rez-de-chaussée, des salles de séjour et de travail et un sol en saillie pour la dernière ligne de défense en cas de siège. Aujourd’hui, la tour donjon est transformé en musée.

La tour donjon (photo de Nebojša Vlaškalić)

La tour donjon – le musée (photo de Tatjana Đurin)

En plus de la forteresse, à Bač même, on peut visiter le monastère franciscain du XII^e siècle, rénové au XVIII^e siècle (actuellement en reconstruction), l’église catholique romaine du Saint-Apôtre Paul de la fin du XVIII^e siècle avec un château paroissial monumental et un bain turc, un hammam du XVI^e siècle, le seul édifice de culture islamique de ce type en Voïvodine.

…et pour la fin

Aujourd’hui, la forteresse de Bač est la mieux conservée des forteresses médiévales de Voïvodine, et elle est le seul monument préservé de la période médiévale en Voïvodine. Elle est inscrite sur la liste des entités spatiales historico-culturelles d’importance exceptionnelle de la République de Serbie.

Ecrit par : Emilija Šarović (étudiante); Tatjana Đurin (enseignante)

Arača : entre histoire et légende

L’église d’Arača, située entre Novi Bečej et Novo Miloševo, est l’un de nos monuments culturels et historiques les plus importants. Bien que l’église soit en mauvais état, une bonne partie est conservée et représente un édifice imposant, avec des piliers massifs, des arcs, des fenêtres et une haute tour. Bien que l’on ne sache pas exactement qui a construit l’église, selon les premières sources écrites au XIII^esiècle, on sait qu’il y avait un monastère bénédictin à proximité, tandis que sur le site de l’église actuelle, il y en avait une plus petite, datant du IX^e siècle. L’église a été construite vers 1230. Arača a conservé sa beauté et sa monumentalité même après huit siècles. Elle est construite en briques rouges, tandis que son riche décor architectural est en pierre grise. La structure de ce monument ainsi que la technique de construction témoignent de diverses influences (française, byzantine, antique).

Selon certaines sources écrites, deux phases de construction peuvent être vues sur les ruines d’Arača qui a été construite sur des fondations plus anciennes. Déjà dans les éléments qui remontent à l’époque où c’était une abbaye bénédictine, on perçoit le caractère méditerranéen du plan (la première phase: fin XII^e-XIII^e siècle). C’est une église à trois absides, dont le milieu est plus élevé et plus large, avec des murs plats massifs en briques rouges. Du marbre rouge a été utilisé sur le portail – du côté ouest, les seules décorations sont le portail (qui avait une entrée voûtée à deux versants, semblable à celle de Studenica) et une grande rosace avec un vitrail, dont dont les fragments ont été conservé.

La deuxième phase de la construction d’Arača, à partir de l’époque d’Elizabeth d’Anjou (seconde moitié du XIV^e siècle), est visible dans certaines parties de la structure supérieure. C’est probablement à cette époque que la rosace a été restaurée et a reçu son aspect actuel. La grande rosace, cependant, est l’un des exemples les plus développés de l’architecture hongroise de la fin du XIII^e siècle.

Arača a été transformée en forteresse en 1551, mais la même année, lors du siège de Bečej, elle a été remise aux Turcs. Ils l’ont brûlée et depuis 1551 l’église n’a pas été reconstruite.

L’église tient son nom d’un village aujourd’hui disparu, qui se situait à proximité. Malheureusement, les maisons de ce village n’existent plus. Au cours de l’histoire d’Arača, l’église a été détruite et reconstruite plusieurs fois. La restauration la plus importante a été réalisée par la reine Elizabeth d’Anjou en 1370 et la tour gothique a été construite à cette occasion. Elisabeth, la fille aînée de Stjepan II Kotromanić, ban de Bosnie, est devenue l’une des princesses médiévales serbes les plus célèbres grâce à son mariage. Elle a été l’épouse du noble français Louis I^er d’Anjou, roi de Hongrie de 1342 à 1382 (sous le nom de Lajos I). L’ambitieux mari d’Elisabeth sera couronné roi de Pologne en 1370. Ce gendre serbe a été le souverain le plus puissant d’Europe. La fille de Louis I^er d’Anjou et d’Elisabeth, Maria, est devenue la reine de Hongrie en 1382, après la mort de son père. En 1386, Maria, a été détrônée au profit du roi Charles III de Naples. Cependant, à peine sept semaines plus tard, Elizabeth a ordonné l’assassinat de Charles III. Le 16 janvier 1387, à la demande de la veuve de Charles, Marguerite, Elizabeth a été étranglée devant sa fille. Après Elizabeth, aucune femme n’a gouverné la Hongrie jusqu’à Marie-Thérèse.

Selon la légende, le roi anglais Richard Cœur de Lion aurait visité Arača. Lors de la troisième croisade, n’ayant pas le droit de traverser la France, il s’engage en octobre 1192 sur une route moins connue. Au confluent de la Tisza et du Danube, il a rencontré des moines d’Arača. Il a accepté leur invitation à se rétablir le temps que l’hiver s’achève. Épuisé, Richard était blessé et souffrait de rhumatismes. Les moines l’ont soigné avec de la boue chauffée préparée par des fées du lac, appelées Rusalke. Dans la mythologie des Slaves orientaux, ce sont des êtres surnaturels ayant la forme de belles jeunes filles aux cheveux longs, qui dansent dans les clairières les nuits de la nouvelle lune. Ce sont, en fait, les âmes de filles mortes, principalement noyées. Elles sont hostiles aux gens. Les Rusalke trompent souvent les passants, leur donnent diverses énigmes ou elles les tuent par leurs éclats de rire. Le dimanche, elles sortent de l’eau, marchent dans les champs ou grimpent aux arbres. Il est dangereux pour les gens de se baigner dans une rivière ou un lac ce jour-là, car les fées peuvent les noyer. En quittant le monastère, Richard Cœur de Lion a emporté avec lui plusieurs pots de la « médecine noire » du Banat. On dit aussi que ce brave guerrier a enterré son arme à proximité de cette église, mais ce ne sont que des légendes. Cependant, des traces de fouilles sont visibles autour de l’église, car beaucoup de gens croient qu’il y ait là un trésor.

Aujourd’hui, Arača s’élève au-dessus des plaines de Voïvodine et, en plus de notre histoire et de notre culture, recèle de nombreux secrets que nous attendons patiemment de découvrir.

Ecrit par : Edita Alijević (étudiante); Tatjana Đurin (enseignante)

Là où les cultures et les époques se mêlent : la Serbie

La Serbie est un pays multinational et multilingue (serbe, hongrois, albanais, slovaque, roumain, ruthène etc.), ainsi qu’un pays multiconfessionnel (chrétiens orthodoxes, catholiques, protestants, musulmans, juifs etc.), dont le patrimoine culturel est très riche.

Plusieurs sites en Serbie sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de leur grande importance culturelle et historique : le monastère de Dečani, le monastère patriarcal de Peć, l’église de la Vierge de Leviša, le monastère de Gračanica, le monastère de Studenica, Vieux Ras (Stari Ras), le monastère de Sopoćani, Felix Romuliana (Gamzigrad), la nécropole médiévale Mramorje (source : https://whc.unesco.org/en/list/&&order=country). Il y a d’autres monuments, témoins du passé (souvent troublé) de ce coin du monde, tels que : le site mésolithique de Lepenski Vir, la culture néolithique de Vinča, les sites archéologiques de Viminacium et de Sirmium, de nombreux monastères médiévaux, les monuments liés au premier soulèvement serbe contre les Ottomans (la Tour des crânes (Ćele kula), la poudrière de Hajduk Veljko à Negotin), le Mémorial du mont Cer (la bataille du Cer, 1914), Le Vainqueur (Pobednik), Ailes brisées (le monument des élèves et des professeurs massacrés par les nazis), la Famille (le monument de massacre de Novi Sad, 1942).

Lepenski vir
(source : https://commons.wikimedia.org)

Le patrimoine culturel est également ce qui est créé maintenant et ce qui sera transmis aux générations futures. A part le patrimoine matériel, constitué de monuments culturels, de sites archéologiques, il existe aussi le patrimoine culturel immatériel. Cela comprend la tradition orale serbe, la langue, les rites, les cérémonies, ainsi que la danse ou le kolo, comme on dit dans notre pays. Le kolo se danse généralement en rond, les danseurs se tenant les mains pour former un cercle ou une spirale. Le kolo peut être dansé lors d’un mariage, d’une fête d’anniversaire, d’un festival ou de toute autre cérémonie. Les danseurs portent des vêtements traditionnels (nošnja). Ces vêtements sont magnifiques et sont également conservés dans certains musées, surtout s’ils ont été portés par une personnalité célèbre de notre région. Les chaussures (opanci) sont les chaussures que l’on porte en dansant le kolo.

Kolo serbe (source : https://commons.wikimedia.org)

Opanci (source : https://www.flickr.com/photos/26344495@N05/49472071761)

Le chant accompagné au gusle est aussi une chose bien connue dans notre pays. De nombreux musiciens ont interprété nos chansons de geste avec le gusle. Les chansons de geste les plus célèbres décrivent notre longue lutte contre les Ottomans ou narrent l’épopée de Marko Kraljevic, qui était le héros le plus célèbre de nos chansons et qui a vaincu tous les Ottomans.

Gusle (source: https://commons.wikimedia.org)

Le patrimoine est ce qui constitue la culture et la tradition de notre pays. Il crée l’identité de la Serbie mais reflète également notre rapport envers les autres. Tels sont le Monument de la reconnaissance à la France (Belgrade) qui représente un témoignage durable et un gage de la préservation de l’amitié franco-serbe, ainsi que la plaque commémorant l’amitié franco-serbe qui figure sur l’une des fresques médiévales du monastère de Gračanica.

La plaque commémorative au monastère de Gračanica (photo de Nebojša Vlaškalić)

Ecrit par : Ivana Kecman, Milica Milosavljević (étudiantes); Tatjana Đurin (enseignante)

Le patrimoine culturel, notre passé et notre avenir

Qu’est-ce que le patrimoine culturel ? Peut-on comprendre et promouvoir la diversité culturelle si on ne connait pas sa propre culture ? Quel rapport ont les jeunes envers leur patrimoine national ? Participent-ils suffisamment à la sauvegarde du patrimoine culturel ?

Voici les réponses de deux étudiantes serbes.

Le patrimoine culturel d’un pays est un aspect très important et parfois un peu négligé par ses habitants. Chaque pays est unique et a ses propres traditions, son histoire, sa culture qui se transmet de génération en génération.

À mon avis, le patrimoine culturel de notre pays est très riche, abondant, intéressant et impressionnant. Pendant des siècles, notre peuple a traversé de nombreux défis, guerres, famines et cette terre a été conquise plusieurs fois par diverses nations. C’est la raison pour laquelle notre culture est maintenant si riche et si unique. Quand je pense au patrimoine culturel, certaines des premières choses qui me viennent à l’esprit sont nos costumes et les danses folkloriques. Dans chaque partie de la Serbie, ils sont différents. Il y a tellement de variétés dans les couleurs, les matières, les imprimés et aussi dans le style de danse, de musique, etc. Ensuite, concernant la langue, une forme de patrimoine national sont les histoires, les chansons, les proverbes, les dialectes et toutes les autres choses qui ont développé et formé notre culture. Tous les beaux monuments, les monastères, toute la nature, la nourriture, sont des traits uniques de tout pays et de ses habitants. Cependant, à mon avis, la majorité des gens, et surtout les jeunes, ne s’intéressent pas à notre culture. Bien sûr, il y a des exceptions. Il faut garder notre héritage, et on peut le faire en promouvant et en diffusant notre culture par le biais d’ateliers, d’expositions de musées et de galeries, de concours, etc.

Selon moi, nous devrions promouvoir davantage notre culture et éduquer tout le monde, les enfants, les jeunes, les personnes âgées et même les étrangers, afin que nous puissions la protéger et continuer à la transmettre aux générations futures.

Daria, 20 ans, étudiante

Le monastère patriarcal de Peć (photo: Nebojša Vlaškalić)

Le patrimoine culturel comprend l’histoire et la culture d’un pays ou d’une ville. Cela veut dire l’art, l’architecture. C’est l’histoire de tout ce qu’il s’est passé avant notre naissance, celle qu’on voit sur les monuments et, bien sûr, celle qu’on apprend depuis notre enfance.

Puisqu’on vit en Serbie je ne peux pas dire que c’est un pays qui garde et apprécie son patrimoine culturel. Je dirais plutôt qu’il s’agit d’un pays tourné vers son économie. Il me semble que les gens pensent plus à leur futur qu’à leur passé. Quand on parle de l’avenir, ce n’est pas si mal, au contraire. Un pays doit suivre et s’accorder avec de nouveaux projets pour qu’il puisse s’améliorer et aider les nouvelles générations à trouver leur propre avenir. Je trouve que notre pays a plein de problèmes. Par exemple, quand on veut regarder la télévision, on ne peut trouver que des télé-réalités. C’est trop triste car cela impacte les jeunes. Les jeunes d’aujourd’hui ne vont pas aux musées ni dans les galeries. Il me semble également qu’ils n’apprennent pas l’histoire à l’école et que l’intégralité du système scolaire ne fonctionne pas. Ce qu’on peut changer c’est de communiquer un peu plus avec les jeunes. C’est très important de le faire car ces nouvelles générations sont les générations « silencieuses ». Qu’est-ce que cela veut dire ? On ne parle plus avec les jeunes. Ils se rendent compte qu’ils peuvent vivre dans le monde virtuel. La réalité est au-delà de leur téléphone portable. On peut commencer par leur parler et leur enseigner des choses sur notre beau pays.

Nous devons montrer aux jeunes que nous avons un beau pays et qu’il serait dommage qu’ils ne sachent rien à propos de sa géographie, de son histoire, de son art, du sport et de tout ce que notre pays peut nous offrir. Si on apprécie notre propre culture, on tendra à en vouloir connaître d’autres.

Lidija, 20 ans, étudiante

Le gâteau festif de slava
(source : https://www.flickr.com/photos/105392694@N02/10744825105)

Ecrit par: Daria Marković, Lidija Todorović (étudiantes); Tatjana Đurin (enseignante)

Les Croisés sur l’île St Nicolas auprès de Budva

L’île St Nicolas, située à proximité de la vieille ville de Budva est la plus grande île du sud de l’Adriatique. Inhabitée, elle est également connue chez les habitants locaux sous le nom de Školj (Ecueil, Rocher) ou Hawaï en raison d’un restaurant de ce nom ouvert dans les années 70 du siècle dernier. Le nom de l’île provient de la petite église dédiée à St Nicolas, construite sur l’île par les Croisés en 1096.

En 1096, l’un des chefs de file de la Première croisade (1096-1099), celle des Provençaux, Raymond de St Gilles, (comte de Toulouse,1041-1105) gagnera Constantinople et Jerusalem par voie terrestre. Accompagné de son épouse, de son fils, de nombreux pélerins et chevaliers, Raymond traversa les Alpes et la Dalmatie. Comme un grand nombre de ses hommes fut atteint par la peste qui ravegea au Moyen Age un tiers de la population de l’Europe, Raymond se s’installa dans la plaine de Budva afin de porter secours aux malades avant de reprendre la route.

Cependant, un grand nombre de ses hommes n’a pas succombé à la maladie. Les gouverneurs de la ville de Budva donnèrent l’ordre de déposer les morts, non pas au cimetière de la ville, mais sur l’îlot situé en face. Afin d’essayer de mettre fin à la maladie, Raymond proposa d’y construire une église dédiée à St Nicolas, patron des marins et des voyageurs. Précisémment, le culte de ce Saint commença à se répandre à l’époque de la Première croisade à la suite d’une réunion entre soldats francs et normands en octobre 1096 à Bari en Italie. La rencontre eut lieu dans la basilique nouvellement construite en honneur de St Nicolas avec le but d’y placer ses reliques, transportées de Myre en Byzance (Turquie de nos jours) à la suite de l’ attaque de la ville par les Turcs Séldjoukides.

La petite église constituée d’une seule nef qui représente pratiquement la seule construction sur l’île fut renovée une première fois en 1864 par les familles nobles de Budva (Medin et Mikula) et une autre fois en 1997 par l’église catholique, après avoir été entièrement démolie par le séisme qui ravagea le Monténégro en 1979.

L’île avait appartenu aux familles nobles de Budva jusqu’en 1610, puis à l’église catholique jusqu’ en 1802. Les terrains furent par la suite vendus aux habitants de la tribu des Paštrovići (en particulier à ceux de la famille Bečić de Bečići installés près de Budva). A partir de 1820, les Autrichiens gouverneurs de Budva obligeront les citoyens à enterrer les défunts, non pas auprès de l’église St Marie du Rocher (Sv Maria in Punta) au coeur de la vieille ville, mais sur l’île, auprès de l’église St Nicolas. Le cimetière y fut ouvert jusqu’en 1936.

L’île St Nicolas est éloignée de la vieille ville de Budva d’à peine 1 km et elle est reliée à la ville par un banc de sable, nommé Tunja, profond à certains endoits à peine 50 cm. De forme allongée, sa longueur est de 1750 m et sa largeur de 350 à 400m. Tournées vers le large, ses falaises pratiquement verticales s’élèvent vers le ciel, alors que la partie de l’île tournée vers le continent est bien protegée des vagues. Plusieurs petites criques sauvages et quelques plages aménagées récemment en font un lieu idéal pour ceux qui aiment le calme, l’eau limpide et la plongée sous-marine. Pour ceux qui préfèrent la randonnée, il est possible de faire le tour de l’île en empruntant un sentier de quelques kilomètres, tracé récemment. Sur le côté tourné vers Budva, plusieurs restaurants et cafés sont à disposition des visiteurs.

Recouverte de végétation méditérranéenne dense, l’île représente une demeure pour un grand nombre d’oiseaux et d’espèces animales. Jusqu’aux années 90 du siècle dernier, l’île fut une réserve naturelle d’un grand nombre de cerfs, de daims, de lièvres, de mouflons, de faisans apportés du parc naturel de l’île croate Brioni, lieu de tourisme de grande chasse réservé autrefois à l’ex- président yougoslave Tito et à sa suite.

Tous les ans le 9 mai, le jour de la translation des reliques de Saint Nicolas de Myre à Bari, les habitants de la vieille ville de Budva organisent une procession en bateaux sur l’île. A cette occasion les portes de la petite église s’ouvrent pour une messe solenelle en souvenir des croisés commandés par Raymond de St Gilles et en honneur du Saint patron des marins.

Afin de se rendre sur l’île, il suffit d’emprunter un bateau taxi au départ de la vieille ville de Budva et de Slovenska plaža qui fait le trajet aller-retour régulièrement en saison touristique.